数码单反摄影技巧

数码单反摄影技巧大全

　　数码单反摄影很多人刚接触的时候也是不知道怎么拍的，可以学习一下数码单反摄影技巧哦，以下的数码单反摄影技巧相关文章，欢迎阅读了解。

　　数码单反摄影技巧【1】

　　一、装卸镜头方法

　　单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的，一般都是内三刀或者外三刀式，为了防止镜头从机身上脱落，都设有锁定卡榫。

　　不同厂家生产的相机不同，锁定装置的位置及操作方法也略有不同，使镜头的装卸存在差异，例如尼康的F卡口是内三刀，逆时针旋转安装，而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装，而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。

　　为什么要使用旋转卡口。

　　最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式，就像螺丝拧进螺母一样(例如影响范围巨大的M42螺口)，随着时间的推移，螺口变得不适应新的用户需求了，比如螺口基本无法实现全开光圈测光，收缩光圈拍摄的需求，而这是卡口单反相机最基本的功能，于是，卡口就应运而生了。

　　安装镜头的时候要细心操作，在卸下镜头的过程中更要小心，向外拔出镜头时一定要垂直，否则不仅不易拔出，也易损伤镜筒或机身卡口。

　　旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位，不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。

　　装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入，按要求的方向旋转到底，并听到锁定的“咔嗒”声为止。

　　在风沙和灰尘较大的环境下，尽可能不要更换镜头，以免沙尘进入反光镜箱，既有可能沾到CCD上，也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。

　　如果一定要在恶劣环境中换镜头，那么把机身翻过来，卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入，换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。

　　二、用好感光度ISO　　ISO，俗称感光度，在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。

　　通过调节ISO值，可以使数码相机的感光敏感度改变。

　　在同一条件下(曝光量一定)，ISO越高，感光速度越快，曝光需要的时间越短。

　　也就是说在相同环境，相同快门光圈的拍摄情况下，如果ISO值设定得越高，那么拍摄出的数码照片亮度也越大。

　　调节ISO　　选购好了一款数码相机，现在就可以开始进行拍摄了。

　　想要拍摄出精美的数码照片，那么就需要根据场景的需要，选择不同的拍摄模式，还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。

　　接下来我们就来看看该如何拍摄照片。

　　1.高感光度的作用　　既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。

　　因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。

　　一旦曝光时间过长，手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响，唯一的办法就是使用三角架来固定相机。

　　但毕竟对于大部分用户来说，随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。

　　另外有时是一些发生在夜晚的突发事件，要想获得较亮的拍摄效果，最直接的办法就是采用高ISO值，这样拍摄效果就会更好。

　　高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。

　　2.低感光度的作用　　但是并不是感光度越高就越好，因为虽然ISO值小的照片亮度最弱，但是它的画质细腻度是最好的。

　　而ISO过高的照片颗粒感最明显，噪点更多。

　　因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片，尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类。

　　三、选择适当的曝光模式曝光模式转盘　　曝光是摄影中一个常用的名词，是拍摄过程中自然光源进入相机的量。

　　如果进光量过大，那么照片就显得非常亮，称为曝光过度;如果进光量过小，那么照片就显得非常暗，称为曝光不足。

　　把握好曝光的强度，对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。

　　曝光模式又分为：

　　1.自动曝光　　自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。

　　这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。

　　根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。

　　当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。

　　在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。

　　2.快门优先　　快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。

　　在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。

　　在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。

　　当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。

　　快门越快，进光量越少;快门越慢，进光量越大。

　　快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。

　　高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。

　　3.光圈优先　　光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。

　　光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出;光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。

　　一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。

　　风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。

　　大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。

　　4.手动曝光模式　　手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。

　　用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置，为用户提供了极大的自由度。

　　当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。

　　对于经验不足的新手来说，手动曝光模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于抓拍瞬息即逝的景象。

　　5.曝光补偿调节　　在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿(expose value)，也称±EV。

　　对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。

　　这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。

　　不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。

　　一般曝光补偿都是用在自动或者半自动曝光模式中的，如果是全手动曝光模式，很少采用曝光补偿，因为依靠快门和光圈的调节，也可以改变进光量了。

　　四、合理曝光，看懂直方图　　直方图是通过在LCD上显示出来的波形参数以确定照片曝光精度的工具，现在许多数码相机在取景的时候就能够看见实时直方图，这样我们就可以清楚地判断拍摄的照片或者正在取景的照片曝光的情况。

　　直方图　　直方图的横轴从左到右代表照片中从黑(暗部)到白(亮部)的像素数量。

　　五、用好白平衡　　很多人可能都有这样的同感：本来在正常光线下看起来是白颜色的东西，在较暗的光线下看起来可能就不是白色，另外在一些特殊光源下(如荧光灯)的白色看上去也不是白色。

　　一般来说，CCD并没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变，而只能以不同场合下默认的“白色”平衡其他颜色在有色光线下的色调。

　　如果数码照片会有偏色的现象，就是因为没有正确调整白平衡。

　　白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动白平衡。

　　自动白平衡通常为数码相机的默认设置，这种自动白平衡在光线接近正常时的准确率是很高的，如果在室外拍，就可以用它，但在有色光线下拍摄时效果却较差。

　　另外对于大气中的漫射光也无法纠正，在多云天气下许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致照片偏蓝。

　　钨光白平衡就是灯泡(白炽灯)光线下的白平衡，这个容易理解;荧光白平衡因为荧光灯类型有很多种(如冷白和暖白)而最难处理，需要试拍决定;室内白平衡也叫多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调至原色状态。

　　手动白平衡是对准拍摄现场光线中的白色(如白纸)取样设置的，理论上手动白平衡是最准确的，除非取样用的白色不够白。

　　在某些场合下往往偏色也是很奇特的效果，不信你在拍夜景时选用日光效果试一下，其实也很好看。

　　当然，初学者还是循序渐进比较好，但也不必为白平衡有太多困扰，如果发生偏色，多数情况下可以用后期PS色彩平衡校正。

　　六、侧光拍摄技巧　　侧光是指从被摄物体侧面照射过来的光线，它能使被摄体表面由于凹凸不平而呈现出部分阴影，使物体受光面与明暗面各自有明显的表现，既能勾勒出被摄体的轮廓，又能体现立体感，这种光线的表现力最强，因此侧光是摄影用光时最为常用的光线。

　　但在运用时，要注意受光面与暗面在画面造型中所占比例。

　　通常斜射光的角度是最好的，当光线的方向与景物平面呈45度左右的角度时，这种角度的光线使被摄物体受光面与阴暗面的比例大致相当，比较符合人们日常生活中的视觉习惯。

　　侧面光会使物体产生阴影，便加强了立体感

　　七、逆光拍摄技巧　　逆光是指从被摄体背后照射过来的光线。

　　逆光拍摄时很容易使被摄物体变成剪影，因此对于曝光的把握相对困难一些，对于初学者往往不推荐逆光摄影。

　　但是逆光的艺术效果也是独特的——逆光能给被摄物体外缘镶上一条动人的轮廓光边(如果是阳光，就是金边)。

　　如果处理适当，便可创作出独特的美感，拍出艺术味十足的光影感觉。

　　在拍摄逆光照片时需要注意的是，逆光时前景与背景的光比过大，往往会造成背景曝光过度或者前景曝光不足，为了缩小光比，一定要注意为前景补光，可以用反光板或是闪光灯——如果你看到谁逆着阳光拍摄时用了闪光灯，你要对他充满敬意，因为那是一个行家，他在缩小前景与背景的光比。

　　逆光人像会照亮人物轮廓，但要注意正面补光，避免曝光不足

　　八、照片构图技巧　　一张好的照片，除了要运用好光线以外，框架的搭建也相当重要。

　　而这种框架就是照片的构图。

　　摄影照片的构图其实并不需要太过局限于某种框架，主要是要发挥自己的想象能力。

　　不过对于一些欠缺经验的初学者来说，要想立刻达到这个地步还是比较困难，因此现在就给大家介绍一些照片构图的基本规则。

　　不过需要注意的是规则也并不总是一成不变的，虽然摄影构图中有一些应当遵循的要点，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。

　　1.构图的几种方式(1)井字形构图　　这种构图形式，是假设把画面的长宽各分为三等分，把相交的各点用直线连接，形成“井”字形。

　　被摄主体不是位于画面的正中，而是被安置在组成井字的纵横线条的交叉点上，整幅画面显得既庄重，又不拘谨，而且主体形象格外醒目。

　　(2)正三角形构图　　构图中三角形一向是比较稳重的形式，而采用正三角形构图，除了画面上给人以坚强、镇静的感觉外，在表现力上也具有很好的烘托效果。

　　对于需要表现一定气氛的画面，正三角形构图可以说是最恰当的形式之一。

　　(3)倒三角形构图　　和正三角形构图的稳重相反，倒三角这种构图方式具有一种动态的活力。

　　给人一种明快、动态的感觉。

　　但是需要注意的是在构图时，一定要注意它的左右两边最好要有些不同的变化或者比较，这样才能打破两边的绝对平衡，使画面更活泼。

　　(4)斜三角形构图　　斜三角形是介于正三角形和倒三角形之间的一种构图方式，其表现力也介于正三角形和倒三角形构图之间，可以使主体和辅助背景对比更加鲜明，属于一种比较常用的构图方式。

　　(5)垂直式构图　　垂直式构图主要是用在高山、建筑物、瀑布等景物的拍摄上。

　　它的整个画面主要由垂直线条组成，能将被摄景物表现得巍峨高大和富有气势。

　　(6)斜线式构图　　斜线式构图可以表示物体运动、变化的动态感，能使画面产生动感。

　　其动感的程度与角度有关，角度越大，其前进的动感越强烈，但角度不能大于45度，否则会产生下倾感。

　　(7)水平式构图　　采用这种构图，常能给人以一种平静、舒坦的感觉，用于表现自然风光，则更能使景色显得辽阔、浩瀚。

　　水平构图照片中的景物显得安静而稳重，突出一种平静的感觉。

　　(8)曲线式构图　　和其它构图方式相比，曲线式构图的线条最美，感染力最强，用曲线式构图可以渲染被摄景物，使其更加美丽动人。

　　(9)渐进式构图　　渐进式构图主要是用在道路等场景中，它利用逐渐过度的手法，表现出更强的视觉效果。

　　渐进式构图中经常使用的就是以一条蜿蜒的小道是为引导，产生不错的视觉效果。

　　2.构图技巧　　看了这么多构图方式，我们还需要根据不同的环境，采用不同的构图才能达到最佳的效果。

　　而在使用不同的构图方式时，我们还需要使用技巧。

　　接下来就给大家介绍在构图时常使用的技巧。

　　(1)地平线和三分法技巧　　地平线和三分法常常是和井字形构图方式结合起来使用的。

　　在风景类的照片中，尽量将地平线置于井字形构图中两条横线之一的位置上，可以造成一种和谐的构图。

　　另外还需要注意不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。

　　如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。

　　(2)被摄物位置技巧　　如何放置被摄体位置在拍摄中也是一个重要的技巧。

　　尽量把拍摄物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。

　　而利用背景，比如让人物站着或靠着一个有趣的物体，就更能突出主体了。

　　(3)背景和前景选择技巧　　拍摄主体虽然很重要，但是在拍摄时一定要考虑到背景和前景，使被摄体和背景物体保持和谐。

　　如果背景很复杂，可用调节光圈缩小景深使背景模糊，或者变换拍摄角度以改变背景。

　　还要注意避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等。

　　(4)边框选择技巧　　在拍摄时，我们还可以利用前景的物体框住被摄物，比如树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等，可以使被摄物更加突出。

　　在这种拍摄技巧中，需要注意的是要尽量缩小景深，使主体突出，更能吸引目光。

　　(5)阅读画面技巧　　照片也像文章一样，如何吸引读者，首先就需要一段引子，而在拍摄中，我们久可以利用这点，以一条弯曲的小径，慢慢把读者的视线引到画面上方的主体上来。

　　这就是一种很巧妙的阅读画面构图技巧。

　　另外画面上的对角钱也会引导读者的视线，一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会成为引导物。

　　(6)特殊图案结构技巧　　如果注意观察的话，到处都能发现一些特殊的图案结构景物。

　　利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的照片。

　　这个就需要在生活中注意观察了。

　　(7)填满画面技巧　　对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，去掉会分散注意力的背景，直接将被摄物突出。

　　这种技术通常用在产品展示上，另外如果要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。

　　九、摄影构图新手入门　　在看到取景器里的景物时，训练有素的摄影者会把它们迅速化成点、线、面等基本的构图因素来加以组织，找到它们之间最佳的关系，这就是构图。

　　1.分清主次，突出主体　　人像照片当然不必说，人物就是主体，再好看的背景也是陪衬。

　　但是往往有人在摄影时把人物处理得非常小(主要原因是人跑到景物跟前去了，而远离了照相机，这是多数人的摄影通病)，景物却很大，没有前景与背景之分，等于照片失去了结构中心。

　　而对不太容易出现“主体”的风光片而言，要使画面结构不松散，就要选择一个对象作为结构上的支点，比如以某一小桥、亭台为结构中心，使它们对前后景物起联系和照应作用。

　　风光片中的“主体”在内容上倒不一定比其它景物更为重要，但在结构中心的作用却是非常明显的。

　　2.背景简洁，减法构图　　繁杂的背景会给主体带来干扰，甚至能损坏一幅优秀的照片。

　　背景的处理力求简洁。

　　绘画和摄影艺术都需要构图，但表现手段不同，区别在于绘画用的是加法构图，摄影用的是减法构图。

　　也就是说，绘画构图总是给画面添上些景物，而摄影构图则总是千方百计地减去那些不必要的景物，将背景中可有可无的、妨碍主体突出的景物减去，以达到画面的简洁精炼。

　　贪得无厌是失败之源，删繁就简是成功之母。

　　3.井字结构，黄金分割　　如果把画面分成“九宫格”的样式，那么中间的四个交叉点是安排主体最好的位置。

　　这四个点的位置接近1:0.618的黄金分割点，容易获得较好的视觉效果。

　　因为人是用两眼来观看对象的，正中的位置反而是视觉上最薄弱的地区，所以大多数摄影家在处理地平线、海平面等线条时，都不会用中分构图，焦点也一般避开正中的位置。

　　除了四个点，还有两条重要的“线”——对角线。

　　有许多视觉感受如汇聚、放射等都和画面上隐含的对角线相关，因此沿对角线构图也是一个十分重要的构图法。

　　真正专业的展位或影棚，会使用素色的背景，其目的就是突出主体，避免树枝和电线杆等杂物从人物身上“长”出来。

　　室外摄影同样遵循背景力求“素”的原则。

　　4.留有空白，增强动感　　要使主体醒目，具有视觉冲击力，就要在它的周围留有一定的空白，这可以说是所有造型艺术的一种规律。

　　留白一般的规律是：侧面的人像，面向方向要留有一些空白;正运动着的物体(如行进的人或车)，行进方向前面要留有更多的空白。

　　当然，这只是一般的规律，要灵活运用空白。

　　行走的人如果强调其后面飘拂的头巾或衣裙，强调奔驰的汽车后面腾起的烟尘，这时后面留下的空间可以比前面多，那是因为重心有所转化。

　　顶住画面边缘的人如果正回头往后看，后面的空白处就有了意义，画面也就不别扭了。

　　数码单反摄影技巧大全【2】

　　(一)摄影的“立意”

　　单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。

　　(我的个见)

　　当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。

　　也叫趣味中心。

　　确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。

　　看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

　　一张照片只能用来说明一件事!

　　如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。

　　构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

　　绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。

　　而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。

　　一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

　　(二)基本知识

　　1、正确的姿势握持相机.能有效的避免相机地抖动。

　　避免单手握持.双手握持时，一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角，相对更稳定。

　　握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂放松，否则容易产生抖动。

　　两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角。

　　点击查看原图 点击查看原图[url=http://itbbs.pconline.com.cn/

　　2、多使用光学取景器或EVF 取景器。

　　三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF 取景器取景.尽量避免使用LCD 取景。

　　因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上.配合双手形成三角形稳定支撑。

　　3、正确的站立姿势。

　　拍摄时，应一脚前。

　　一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定。

　　4、学会调整自己的心跳和呼吸。

　　由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气.再平稳地吸气。

　　按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

　　5、学会半按快门。

　　不要看到景物就直接按下快门。

　　相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。

　　否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。

　　按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

　　6、在安全快门时间范围内进行曝光。

　　(详见快门介绍)

　　7、手持时，有防抖尽量开防抖。

　　上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

　　8、不要背摄影包或手里提东西拍照。

　　若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。

　　容易导致身体疲劳和抖动。

　　9、寻找稳定的依托。

　　如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。

　　例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。

　　曝光时间在1—3秒之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。

　　有的时候.可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架。

　　如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。

　　豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

　　10、善用三脚架 、独脚架。

　　“三脚架看出摄影师的态度”。

　　刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。

　　虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。

　　尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。

　　除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

　　11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

　　(三)光圈

　　镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。

　　组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。

　　(理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆)。

　　光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5.6，F8，F16 。

　　我们把它称为光圈值，简称光圈。

　　数字越大，光圈越小。

　　形象地讲：光圈就是瞳孔。

　　光线暗，瞳孔放大，增大进光量。

　　光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

　　光圈大小，决定单位时间通光量的多少。

　　f值越大，通光越多。

　　光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线。

　　iso一定，光圈越小，快门越慢，光圈越大，快门越快。

　　结论：

　　大光圈，浅景深，背景虚化。

　　小光圈，深景深，前后均清晰。

　　理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。

　　另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。

　　因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。

　　例如50 F1.8，缩到F4锐度最佳!

　　最佳光圈：

　　最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。

　　在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。

　　最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深)。

　　普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。

　　而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。

　　这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。

　　他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。

　　F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;

　　F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F4-F5.6;

　　F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;

　　F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;

　　F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;

　　F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。

　　(数据仅供参考)

　　例如：尼康18-105vr

　　最佳焦段：35-75

　　(24畸变小，18畸变最大，105最肉)

　　最佳光圈：

　　18端：3.5、5.6

　　24端：3.5、5.6

　　35端：5.6、8

　　50端：8

　　105端：8

　　(一般用F8)

　　腾龙a17 70—300

　　好用焦段：70-135，

　　最佳焦段70。

　　最佳光圈F5.6、F8。

　　——以上为个人总结

　　注意：

　　——A档光圈优先(摄影师多用此档)

　　1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

　　2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

　　3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

　　4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

　　(四)快门

　　快门就是相机里控制曝光时间的装置。

　　其实快门是一个简称，全称叫快门速度。

　　所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光 其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。

　　在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

　　后来，胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高)，曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。

　　我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。

　　快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。

　　安全快门： 安全快门约为——焦距的倒数。

　　例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。

　　(某些镜头有防抖功能，安全快门下，仍可降低快门速度1-2档)

　　快门和光圈是配合的。

　　若抓拍，需要快门优先。

　　(提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的工具)

　　拍舞台注意安全快门。

　　1/4000快门可以抓拍瞬间。

　　夜晚的车水马龙 10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。

　　b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。

　　(后面有更详细介绍)

　　(五)ISO感光度

　　ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。

　　感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。

　　数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。

　　感光度的英文缩写是ISO。

　　感光度越高，感光元件的感光本领越强。

　　同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。

　　相同条件下，ISO越低，画质越好!ISO越高，快门越快!

　　高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗(即噪点大)，不能精细出图。

　　所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!

　　对于D3100：建议晴天100、200。

　　阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

　　(六)测光和曝光

　　测光，就是机器去判断光的强弱明暗。

　　测光方式：一般为矩阵，中央，点测光。

　　1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

　　2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。

　　所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光!

　　3.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。

　　4.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

　　5。

　　对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。

　　手动测光：

　　1. 寻找画面中接近18%灰的区块 。

　　当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。

　　经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判断。

　　2.使用灰卡或是手掌来测光

　　如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。

　　如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。

　　人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。

　　不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。

　　曝光的准确：

　　拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。

　　后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。

　　曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳;

　　曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重;

　　曝光过度，影像的高光部分没有层次。

　　1、逆光拍摄，但不追求剪影效果

　　可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。

　　2、被摄主体处于大面积白色背景前

　　由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多

　　少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2 级之间。

　　3、拍摄黑色背景前的小物体

　　当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。

　　EV 即曝光补偿：

　　曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

　　被拍摄的白色物体在照片里，看起来是灰色或不够白，要增加曝光量。

　　——“越白越加”!这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

　　曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

　　曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

　　重要结论：

　　影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。

　　其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。

　　如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。

　　大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。

　　没有完美的方案，取舍要灵活。

　　一般手持拍摄步骤：

　　1定焦距(根据自己的视觉，距离)，

　　2定光圈(根据虚化需求)，

　　3定快门(根据物体移动速度，静物最低安全快门)，

　　4定iso(从100往上加，一直往上加到合适曝光为止)。

　　一般脚架拍摄夜景步骤：

　　1定焦距，

　　2定iso(指定100或者更小)，

　　3定光圈(根据虚化需求)，

　　4定快门(从很快，到很慢，一直加到合适曝光为止)

　　(七)焦段

　　焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。

　　(注意熟悉自己手中镜头的最佳焦段，利用好此时的解析度)

　　标准镜头：对于135相机来说，焦距50MM左右的镜头——视角在43度左右，标准镜头拍摄的照片，透视效果和人眼类似，极其自然,没有夸张。

　　纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到得东西，因此纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布列松。

　　不同片幅的相机，它的标准镜头的焦距是不一样的，因为对标准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度，对于35mm的底片，也就是135相机使用的胶片，它的标准镜头的焦距就是50mm，而其他一些大画幅的相机，比如120相机使用6X6的胶片，它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右，其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。

　　广角镜头：焦距35MM以下的镜头——焦距小于标头时，镜头可以记录更大视角的影像，所以称之为广角镜头。

　　广角镜头的透视是被夸张的，呈现明显得近大远小得透视效果，强调远近感，在新闻摄影和风光摄影中使用较多，会产生很强的视觉冲击力。

　　中焦镜头：焦距为85MM～135MM的镜头——比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头，一般称为中焦，这个焦段拍摄的照片变形最小,能正确体现被摄体的形状,而且设计成超大光圈也相对容易， 在人像摄影当中，中焦是最常用的。

　　望远镜头：焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。

　　(易抖动,尽量使用三脚架)

　　构图十忌

　　出色的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。

　　“画有法，画无定法”，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。

　　但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。

　　一忌画面撑得太满

　　有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。

　　二忌地平线倾斜

　　有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦) 拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的方法，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。

　　三忌头撞南墙

　　拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。

　　四忌附加物缠身

　　背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。

　　五忌落格

　　当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。

　　六忌画面分裂

　　取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一割为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。

　　像附图，作者适当地处理好了地平线的位置，使画面显得很美好。

　　七忌喧宾夺主

　　在画面中过多地表现了陪衬体，使主体处于次要的地位，反而不引人注目。

　　八忌缺乏趣味中心

　　取景时缺乏忍割爱的精神，“鱼”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。

　　反而造成了画面无主次、少头绪，结构松散、杂乱无章的现象。

　　九忌各顾东西

　　神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没有安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与所表现的主题不相符合。

　　十忌画面失衡

　　在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩、影调失衡，影响照片的效果

　　“六防”美化构图

　　一防“满”

　　有些初学者在构图时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这不利于照片后期制作的剪裁。

　　而且由于画面太满：照片通过扩印机印放出来后，容易产生景物残缺的现象。

　　二防“顶”

　　摄影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时，没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面)，会使画面显得沉闷、压抑。

　　三防“不当”

　　拍人物照时背景选择不当，以致出现烟囱长在肩膀上，头上冒出树权等情况，破坏了人物形象。

　　还有，当人物与高大的背景合影时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果背景拍全了，可人物在画面上只剩下人物的头部，导致视觉不舒服。

　　四防“乱”

　　取景时没有突出主体，造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。

　　有时在画面中过多地表现了陪衬体，反而使主体处于次要的地位。

　　五防“平”

　　在构图上，不同明暗的色块具有重要的作用，因为有了明和暗，画面中的影像才会有立体感。

　　应通过明暗色块的巧妙配置，在最大程度上使被摄主体显得鲜明突出。

　　六防“斜”

　　有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全，便在取景时将画框倾斜，如此构图，会造成地平线倾斜，使画面失去平衡，视觉不舒服。

　　其实，对此我们可在摄影时采用一些措施来解决弊病。

　　如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍摄等。

　　有关艺术：

　　光线： 光线是摄影构图的基础和灵魂。

　　摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面.通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。

　　在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响.自然光是不可以控制的，但可以采取遮挡、反射等方法调节：人工光是可以控制的.我们可以随意控制造型效果.并使之发生变化。

　　在复杂的自然光和人工光源混合时.要注意控制色温的一致。

　　色彩： 如果说光线赋予照片以生命，那么.色彩就给照片注入了更多的情感。

　　作为摄影构图的重要元素之一.色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。

　　拍摄时通过画面色彩构成的主观控制.把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配.拍出来的照片就会获得更好的艺术效果.从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。

　　1、对比色的和谐：是指互补色之间的关系，如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。

　　2、邻近色的和谐：如黄与橙、蓝与绿等，会呈现出一派宁静的色调，给人以一种超凡脱俗的和谐。

　　3、类似色的和谐：亦称同种色的和谐，如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。

　　4、消色、光泽色与其它色的和谐：消色包括黑、白、灰三色，光泽色包括金、银色。

　　消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起，都能达到完美的色彩效果。

　　不同快门速度和光圈组合的作用

　　影调： 影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系.它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。

　　从黑白摄影来看.影调的主调可以分为三类：高调、低调、中调(灰色调)。

　　不同的影调有其不同的感情色彩，如高调的明快、淡雅，低调的庄重、深沉，中间调的和谐、平稳等。

　　影调只有与具体的形象、物象相结合.才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。

　　线条： 线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线.在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。

　　根据线条所在位置的不同.可将其分为外部线条和内部线条。

　　外部线条是指画面形象的轮廓线.内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条。

　　根据形式的不同，可将线条分为直线、曲线两类，直线又有水平线、垂直线和斜线之分.水平线易产生宽阔之感。

　　在拍摄风光时.常以水平线作为构图的主线条。

　　垂直线易传达高耸、刚直之感，如林立的楼群、挺拔的树木、高峻的山峰等：曲线则指一个点沿着一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹。

　　曲线给人以优美，柔和、轻盈、流畅的感受。

　　有关忠告：

　　1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深

　　2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现

　　3:躲避正午阳光的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间

　　4:善于利用背景坐人物衬托和对比

　　5:光比,反差不要太大

　　6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果

　　7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错

　　8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠

　　9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果

　　10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬

　　11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的

　　12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛

　　13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点"让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡

　　14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云

　　15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光

　　16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用 舞台摄影的要点

　　速成技巧：

　　1、拍静物、花卉鱼虫

　　A档，光圈F5.6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。

　　光线强iso100，光线弱iso400以内。

　　鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图(四周留空间)，机位降低、半蹲或平视。

　　图片太暗适当+0.7EV曝光补偿。

　　2、拍人

　　A、M档。

　　若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。

　　iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。

　　人物着装颜色要区别背景。

　　动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。

　　3、拍景

　　A、M档。

　　晴天iso100,、F8、1/200左右，阴天iso400，A档整体测光。

　　广角体现广阔(有畸变)，中焦写实，长焦切割空间造虚化。

　　注意安全快门。

　　介绍几种滤镜：UV(紫外线滤光镜)，作用保护镜头镀膜;CPL(偏振镜)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度镜)，作用减少进光量、延时，拍水神器;GND(中灰渐变滤镜)，作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。

　　如遇光比过大(天太亮景太黑)，则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。

　　4、拍夜景

　　M档。

　　上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。

　　1、F8以上小光圈(如F11)可以使灯光出现星光，注意安全快门。

　　2、净化场景：延长曝光时间(如F22，iso100，快门10-30秒)，行人可从画面上消失，不留痕迹，反光板预升减少机震，遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质。

　　流动车轨同理。

　　3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。

　　5、夜间人像

　　M、夜间人像档。

　　原理是采集二次曝光(一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景)。

　　上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。

　　M档：F2.8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。

　　夜间人像档：参数无需调整。

　　此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。

　　可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。

　　6、追拍，拉焦，旋焦

　　追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动(有脚架便于控制方向)，可营造动感的车辆效果。

　　运动中的人同理。

　　光强弱决定iso大小。

　　拉焦：T档，快门1/30左右(需搭配变焦镜头)，先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头(过程中保持手臂稳定)，可拍出径向缩放、光线拉伸效果。

　　上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。

　　旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴(Z轴)，小角度晃动机身(XY平面内)，过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。

　　多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。

　　7、拍流水或喷泉

　　T档。

　　喷泉：快门1/200足以凝固水珠。

　　适当光圈，注意对焦。

　　流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。

　　若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。

　　运用ND滤镜效果更佳。

　　注意构图和机位，前景中景远景需俱全。

　　8、拍烟花

　　M档，使用快门线，三脚架，F8，B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。

　　在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。

　　水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。

　　9、拍鸟和月亮

　　拍鸟：A档，iso100，长焦镜头(200以上焦段)，最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。

　　如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式(因SD卡读写速度限制)，放连拍。

　　拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头(300以上焦段)，F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。

　　10、拍水滴和烟雾

　　水滴：M档，iso100，F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯(指数1/8左右)。

　　机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。

　　掌握滴落的节奏，放连拍。

　　多多耐心尝试。

　　烟雾：设置同拍水滴。

　　深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。

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