摄影技巧入门ppt

时间：2022-10-05 21:09:21 学习技巧我要投稿

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摄影技巧入门ppt

　　摄影技巧入门适宜初学者学哦，摄影技巧要注意哪些，以下的摄影技巧入门相关文章，来看一下吧。

　　摄影技巧入门【1】

　　1. 找寻所谓的简单

　　若想拍出简单、有感觉的影像风格，首先要让画面中的被摄物保持井然有序的排列或是呈现整洁干净的留白，能使一个较为醒目或是具备吸引力的主体深深抓住观赏者的双眼，说穿了，就是要保持影像的单纯、简洁。

　　因此拍摄时，主题营造出来的风格可能影响整体表现，成为画面中最有力的元素。构思以及拍摄时，我们应去判断哪些是必须留在画面中，哪些是要移出画面的，有舍才有得。

　　当然若拍摄时不小心将杂物置入画面中也无须太过担心，可以通过后期或裁切，得到纯洁干净的影像。

　　2. 极简构图诀窍

　　有时极简摄影的作品并不需要多做什么解释，将时钟以黑白的手法展现出来也能是种单纯之美。

　　拍摄极简风格照片，除了要倚靠具备吸引力的事物外，另一项影响画面的关键就是构图。

　　因此如何在拍摄时仔细拿捏画面结构与摆放位置，从而找出最佳视角来创造拥有冲击力的影像，将是对摄影师的一项挑战。

　　要拍好极简风格，我们可从三分构图法来开始找寻所谓的规则，再去挑战它，甚至超越它。

　　一张宽高比3：2 影像，我们可以将影像横切为三等分，如例图般将海与天空分别采取1/3 与2/3 的方式进行拍摄，然后于1/3 处放置个视觉重点，强化整体影像的张力。

　　简单来说，只要取景时将主体放置关键的线条上，就能达到强化视觉，形成有意思的极简构图。另外，有力的极简风格不单单只是由大量留白的天空所组成，有时同样也需要形状或是线条的配合，有点类似以前我们所提过的几何构图。

　　需要注意的是，拍摄时要确保焦点对准在影像主题上，如果对于景深控制稍有把握的话，不妨可使用大光圈浅景深来突显主体，如此可将观赏者的目光吸引到对象主题上，加强影像视觉的效果张力。

　　3. 看见环境的丰富色彩

　　色彩一直以来都扮演辅助影像氛围的角色，而在极简风格的摄影中，颜色的作用已不仅仅只是单纯辅助影像气氛，有时，它也主导影像风格的格局，是抓住观众视觉的重要角色。

　　一般来说，在拍摄极简风格的影像时，摄影者应学会利用光线在场景中增加色彩，找寻可将色彩取得平衡的互补色系，或是拥有反差对比的颜色，像是红色配绿色、蓝色对橘色、黄色配灰色，都是能让画面突然亮起来的色系搭配。

　　许多亮眼的好作品，不仅是构图或影像安排十分精彩，更有趣的可能是影像中所呈现的颜色搭配。

　　拍摄时应妥善观察周围的色彩元素，注意寻找那些可用于拍摄的颜色，最好是以亮色系的为主，好让主体或者背景能够突显出来。

　　4. 利用线条辅助视觉

　　线条从画面中心指向四周，能使影像拥有对称的美，也同时增加影像的丰富度。

　　在传统的摄影构图观念中，线条是引导视觉的重要技法，能让观赏者利用影像中的指向性，看见重要的主题。而在极简风格摄影中，线条将不再只是辅助主题的小绿叶，而是化身成为主导影像视觉的大红花。

　　以线条在极简影像当中的作用来说，当主题影像缺少内容时，线条应该要形成有利的水平线或是垂直线，进而组成有力的构图，架起整体影像的构成。

　　如果以线条当作主角的话，则要妥善控制线条的指向性，让画面以最精简的元素去组合。比如说从画面中心指向四周、用圆的弧形作画，或是以线条去呈现隧道式的影像感受，都算是不错的极简构图法。

　　5. 找寻平凡中的不平凡

　　妥善运用光线，能使得作品通过层次分明的色调达到鲜明的影像质感。

　　相较于风光摄影中被色彩缤纷所包覆的大景，许多极简风格的画面都以小景作为影像创意的首要目标。

　　仔细观察生活中每个角落，将过去那些我们不在意、忽略过的平凡小物，通过取景技巧或构图安排来使影像变得独特。简单来说，就是想尽办法将普通的事物拍得很不普通，超越一般人的视野景观，重新发掘小景不凡的美丽。

　　6. 看见光影戏法的魅力

　　针对天气、时间点的不同，光线强弱也会有所变化，要随时注意身边洒落的阳光，捕捉生活的每一刻。

　　除了敏锐观察身边的事物外，光影的掌握也是辅助极简风格影像构成的关键之一。

　　通过光线多变层次的质感，感受在画面中光线的状况，不论是自然光线还是人造光线，皆可让作品以丰富色彩呈现出更佳的立体感，只要你掌握时机追寻好的光线，即可运用光的色泽，诠释出事物不同的效果。

　　通过光影来表现极简风格的影像，最重要的就是选择拍摄的时机，让光与影决定影像中的氛围。

　　运用立体招牌与光影所表现的画面，也能呈现出单纯的简单。

　　而以一天当中的日照时间来说，为了拍出光线质感，建议大家要从黎明时分进行拍摄，也就是旭日东升后的1~2小时左右，或是太阳落山前的1~2小时，因为这两个时段的光线能使影像的色彩更加丰富，也让斜射的光线加长影子深度，使影像的立体感更为地自然、深邃。

　　构图时可尝试以光线的对比与影子的方向进行练习，找寻影子与实体的对立关系，或是让光线去传达出墙壁上纹路的多变，也可试着以人造光线去改变影像自然的层次。

　　利用人造光源进行拍摄时，务必注意曝光水平与周边杂光的影响，必要时可增减 EV 去改变影像氛围。

　　例如，我们可试着以太阳西下的逆光当作素材，将拍摄背景或人物以剪影方式来表现其特征，创造出具有戏剧性的影像效果，改变照片的氛围。

　　7. 学习拍出故事性情绪

　　极简影像因为单纯简洁的风格表现而能够在短时间内抓住人们的视线，不过撇开有秩序的线条、丰富的色彩表现，以及拥有强烈光影的作品，极简作品还有什么表现方式呢?或者如何能用最少的内容、色彩、形体来表达一个具有故事情绪的画面呢?

　　要拍出拥有故事性的作品，在捕捉影像时需要利用一些元素来组合，例如明显的光线照射，人的形态，以及动感的影像效果，进而使得照片能如同影片般引领视觉以产生想象效果。

　　利用极简美学拍摄人文时，切记抓准人物在画面中的比例，试着以最简单的内容，去描绘出眼前故事的全貌。摄影：张国耀

　　想要拍出这样的照片并不容易，因此建议读者要能从自己过去的照片去寻找学习的机会，将过去错误与失败的取景方式记录下来，思索这样的景色有没有其他方式来呈现，或许这次并没有办法用最少内容去组织说明事情的经过，但长时间练习下来，总有一天你会真的拍到精彩的照片。

　　8. 善用人物位置、比例创造视觉感受

　　随着人数的不同，所传递出来的感受也不尽相同，因此我们应仔细判断画面所赋予的感受，等待最佳的快门时机。

　　就前面我们所提到的故事性作品来说，人的形态在影像中扮演着极重要的角色，拍摄者若没办法从作品中传递出情绪，将会使得照片产生截然不同的效果，左右照片的质感。

　　而就常见的作品来说，画面中有没有人，或是人物的数量、动作、手势、视线的方向，甚至是人物摆放的位置，都可能影响作品的呈现效果。

　　所以在按下快门之前，我们必须要预测人的走向，将眼睛紧盯取景器，等待适当的机会进行拍摄，若错判时机与位置的话，就有可能呈现出不符合要求的影像，使得效果大打折扣。

　　以人的形态为主角的影像，应学习善用剪影所传达出来的意境，让照片自己说故事。

　　另外，人物与背景的比例关系，同样也可为影像带来不同效果。观察拍摄环境时，我们要拉远与环境人物的距离，并利用望远镜头看看前方景色，试着压缩背景与人物的位置，以渺小人物为主，拍出景色的浩瀚，营造不同于一般极简风格的氛围与效果。

　　拍摄时需注意两大要点：

　　第一，取景要注意与人物背景的关系，创造出有趣的影像效果;

　　第二，在拍摄时注意人物的动作，确实将其转换为视觉引导，如此一来才能让观赏者掌握其视觉焦点所在，明白其阐述的意境。

　　9. 活用观念发挥影像创意

　　相信经过这些步骤的引导后，大家都学会了些基本的拍摄方式，不过真正的重点是要去活用这些观念，擦亮自己的双眼，找寻可能拍摄的目标，创造出属于自我的极简风格。

　　所以在这前题下，有两个大方向可以供大家去参考、尝试，磨练对极简画面的敏锐，那就是善用各种器材与颠覆影像构图。

　　以前者来说，就是要从各个面向去思考影像的意义。例如，抛弃长期使用的数字相机，而改用传统的胶片机、无法确实预测效果的 LOMO，或是使用智能型手机都可以，目的只是单纯要让摄影动起来，也藉由这些不同器材所拍摄的成像质感，改变自身对于作品的思维。

　　底片所给予的质感，至今仍无法靠数字来仿效，因此其依旧能表现出不同与数字影像的情境与影像氛围。

　　至于颠覆影像构图则较适用于有经验的摄影者，也就是以本身拥有的构图能力，经过适度添加环境因素或是其它有艺术感的事物后，试图将旧有构图范畴给推翻，发挥个人的影像创意，照片自然能传达出意料之外的氛围与感受。

　　10. 后期基调的拿捏

　　影像在后期时可针对亮暗部区块进行细微调整，让影像对比能更加强烈。

　　看完前面有关极简风格的范畴与构图后，最后我们再来谈谈后制处理的部份。

　　基本上，在面对这类风格的影像时，若大家没有太多后期与创造色彩经验的话，应把握简单大原则，思考什么是多的，什么又是少的，尽可能保留画面真实，呈现出简洁的气氛。

　　并非一定要大肆改变其色彩主义，有时也许只要简单地处理照片，利用锐化让图层线条展现力度，或是通过对比与明暗调让主题显得格外清晰，都是些不错的处理方式。

　　那到底该怎么做才能简单呈现出影像的氛围，让照片不会过度渲染，破坏掉整体画面质感呢?

　　一般来说，这类影像的后期可从三个大方向进行。

　　首先，可选择将影像转为“黑白”，以现场光线的明暗调性来增加对比所制造出来的层次，表现出单色调影像纯粹的质感。

　　当然读者也可试着利用调整色彩的方式，把影像的饱和度拉高，并借助适当光线去衬托出主题，增加颜色的丰富程度，强调极简影像的真实表现。

　　最后，则是利用后期手法去改变固有视角，比如只保留主题色彩，或以单一色彩去表现，并将环境转变为黑白的抽色手法，以及利用暗角改变观赏者看图视野等。

　　单反摄影技巧入门【2】

　　1. 废话

　　买数码单反，对于本来不是玩摄影的人而言，就是给孩子拍照片。

　　然后慢慢发现单反的好处，再拍些别的东西。

　　我以血泪教训得到的经验来说，如果能买得起，就早买。

　　在孩子出生前买，这样有时间上手学习学习。

　　单反最有用的时候就是孩子小的时候。

　　家里光线当然比较暗，而小孩子的主要活动就是睡觉，更是要关窗拉帘的，光线更加不好。

　　另外小孩子眼睛没有发育完全，不适合开闪光灯。

　　这个时候，如果有一个大光圈的定焦镜头(标头)闪亮登场，那么还是可以拍出孩子艳若桃花色如春晓的粉嫩小脸蛋的。

　　否则靠傻瓜相机照片一定会糊。

　　接下来孩子会走了，用傻瓜相机拍一个没有2秒钟在同一个地方的孩子，而不开闪光灯，是不现实的。

　　如果靠过量繁殖的方法，大概拍上500张，能有一张孩子表情还可以(正脸)，而且不是那么模糊的。

　　但是如果有单反和标头，那么出片率迅速提高到10张就有一张可以保存的。

　　虽说照照片不花钱，但是总得找硬盘之类的保存吧。

　　而且一般做家长的，照废了的照片基本不肯删。

　　接下来废话数码单反和镜头的选择，当然这都是一家之言。

　　数码单反有若干家(佳能，尼康，索尼，奥林帕斯，喷尼克斯)，基本都是日货，所以除了咬紧牙关根本不买，总是要买日货的。

　　各家同档次的相机其实差别不是很大。

　　我觉得，如果本来有某家的非数码单反，攒了些镜头，那么就接着买这家的数码单反好了，这样不用重复镜头投资。

　　否则就是看哪家便宜(赶上折扣)，就买哪家。

　　各家的数码单反都基本分三档：入门级别，准专业级别，专业级别。

　　要是买单反的目的就是给孩子拍照片，以前也不是摄影发烧友，那么专业级别的就不要考虑了。

　　数码相机不像镜头，数码相机是贬值的，而镜头则很保值。

　　所以可以先买一个入门级别的数码单反，慢慢配上镜头，然后如果将来觉得自己可以在摄影方面有所发展再升级相机。

　　但是准专业级别的当然比入门级别的多若干好处，如果觉得这些好处可以justify多花的钱的话，那么买准专业级别的当然也不会后悔。

　　佳能30D是准专业级别的。

　　再废话镜头。

　　最先上的，是一个小变焦头，我用的就是30D的套头，很多人都瞧不上。

　　但我从傻瓜相机突然飞跃到数码单反，即使是这个套头，也让我异常惊喜。

　　然后上的，就要是个标头(定焦小光圈)。

　　在光线不好的室内给孩子拍照片必不可少 —— 园心听了这话，立马把手里抹布们接二连三的往我身上扔，看看还剩一块抹布，顺手又扔小e身上了。

　　接下来是长焦。

　　我买的是小小白。

　　2. 摄影基本原理

　　有的人，一看数字/辅助线就头疼，一听专业名词就发晕，那么也不能不给孩子拍照片，但是可以略过本节(第二节)和第三节，直接看第四节。

　　当然如果什么原理都不懂，那么赶上运气好孩子也配合，大概100张里能有一张值得放到网上供亲朋好友满怀喜悦的赞叹，大概2000张里能有一张值得打印出来，镶相框里挂墙上。

　　但如果懂原理的话，加上锻炼，出片率可以大大提高。

　　总而言之，这世上没有免费的午餐，要不花钱(请专业人员拍)要不花时间(自己努力学习)，没有什么捷径。

　　摄影，说白了就是把光线的作用记录下来。

　　那么关键就是两点，第一，记录什么部分的光线(构图)，第二，记录什么样的光线(光圈+快门+焦距)。

　　关于构图，请参见第四节。

　　本节主要说这个第二部分。

　　2.1 光圈

　　先说光圈(Aperture)。

　　这个是精华，也是最难的。

　　理解好这个了，别的术语就都好说了。

　　光圈是用来控制光线透过镜头进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。

　　表达光圈大小用F值。

　　光圈F值=镜头的的焦距/镜头口径的直径。

　　-- 公式1

　　光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍。

　　完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。

　　为什么光圈是这些乱七八糟貌似没有规律的值呢?因为光圈F值同镜头直径成反比(参见公式1)，而光线进入量同光圈的面积成正比(光线进入量基本等于光圈的面积，乘以进光的时间)，这个很好理解。

　　注意了，圆的面积是2 PI R^2(二派R方)。

　　那么，光圈的F值的倒数(和直径成正比)的平方(和面积成正比)，就同进光量成正比。

　　(1/1)^2 = 1

　　(1/1.4)^2 = 0.5

　　(1/2)^2 = 0.25

　　(1/2.8)^2 = 0.127

　　(1/4)^2 = 0.0625

　　……

　　所以，上一级的进光量是下一级的一倍。

　　买镜头的时候，光圈的F值越小，说明进光量越大，那么在进光时间短的情况下，就越容易拍出不模糊的照片。

　　比如说，孩子在屋子里乱跑(在照片上产生不可见的位移的限制是1/10秒，换言之，快门时间要在1/10秒以内)。

　　这时有两个镜头，一个的光圈是1.4，一个是5.6。

　　1.4的镜头的镜头的进光量是5.6的镜头的16倍。

　　那么，获得相同的曝光量，1.4的镜头需要的时间就是5.6的镜头的16分之一。

　　就是说，如果1.4的镜头可以在1/16秒之内曝光完毕，但是5.6的镜头就需要1秒钟。

　　在这种情况下(孩子在跑)，1.4的镜头就可以得到一张清晰的照片，而5.6的照片一定要不是黑的(曝光不足)要不是模糊的(曝光时间过长)。

　　另外一点，镜头的光圈值都是最小F值。

　　所以，F1.4的镜头可以产生F5.6的大光圈，但是F5.6的就不能产生F1.4的小光圈。

　　注意，光圈的大小指的是光圈F值的大小，所以大光圈事实上是进光量小。

　　非单反相机(我的理解就是镜头不能换的相机)，由于镜头面积有限，很难做到大光圈。

　　所以用傻瓜相机在室内拍孩子，除非用闪光灯，基本上照片都是糊的。

　　而单反相机的镜头当中，变焦镜头由于变焦的限制(具体为什么我也不知道。

　　小E!!!快来呀)，光圈也不会做到很大。

　　所以，小光圈要定焦镜头(就是焦距不能变的)才能做到。

　　比如说佳能50mm F1.4，就是光圈最小1.4，焦距固定50mm的镜头。

　　2.2 焦距

　　一个镜头的成像距离，是由镜头和成像面之间的距离决定的。

　　我们通常所说的60mm, 18mm, 200mm，说的就是镜头中心到胶片(或者数码感应面)之间的距离，这个距离，叫焦距。

　　一个镜头的焦距决定了这个镜头的成像距离，亦即这个镜头能正确聚焦的最小距离，从这个距离往上，都是可以对准的。

　　所谓变焦是指焦距可变，直观一点说，就是镜头本身可以伸长伸短，镜头通过拉近拉远可以放大或者缩小被摄物体，同时改变成像角度。

　　跟能在哪里 Focus关系不是很大。

　　除非螺一定需要万人迷占据画面的巨大比例，或者万人迷总是往螺前面凑超过最小成像距离(这个各个镜头不同，要查一下)，否则不一定需要跟着万人迷满屋子跑。

　　偶尔也可以拍一些万人迷的小人像儿嘛~~

　　【以上焦距部分乃是拷贝小e的原文，请e徒们早晚背诵各一次】

　　在物体距离成像面(胶片，或者数码感应面)距离一定的情况下，焦距越大(镜头中心距离成像面的距离越大)，(请自己画辅助线两条)物体在成像面上成的像也越大。

　　换言之，拍东西的时候，把焦距拉长，那么那个东西在照片上就变大;把焦距拉短，东西就变小。

　　我闲得，自己列公式算了一下。

　　如果一个傻瓜机有5倍光学变焦，那么最大焦距与最小焦距的比值应该是：(a + b)*5/(5a + b)。

　　这里b是物体的高度，a是成像面的高度。

　　一般而言，成像面的高度远远小于b，那么这里就可以把a当0看。

　　所以基本上就是，最大焦距是最小焦距的5倍。

　　除了一些特别贵的镜头(比如U忽悠的一镜走天下，两千多块)，一般成像好的变焦镜头，最大焦距是最小焦距的3倍。

　　比如佳能经典的70mm - 200mm的小白，小小白，大白 —— 同学们，我语重心长的说，就算对于摄影啥也不懂，也要把这些昵称记牢。

　　这样说起来就会显得很内行的样子。

　　傻瓜相机会配两千块钱的镜头么?不会。

　　所以，号称5倍10倍变焦的傻瓜相机，不可能在所有的焦段都成像质量好 —— 虽然有可能在所有的焦段都成像质量不好。

　　用定焦头拍照片，没有办法改变人在照片上的成像大小，所以孩子要是跑远了，照出来就小;孩子要是离得近，那么照出来的就大。

　　即使这样，定焦头因为光圈大，室内拍出来的照片会更加不容易模糊，所以如果嫌孩子占画面的比例不够大，后期把照片裁小就可以了。

　　【小e的话：】另外，我一直推荐定焦的原因是，相对而言，变焦容易带来色差，相差(技术部分咱就跳过了啊)，由于拉近拉远也容易带来机械磨损(当然俺这是旧时代的老眼光了，现在的技术，很大的程度上的弥补了这个缺陷)。

　　咱们业余玩儿的人，从资金投入上来说，当然定焦不必多买，买个一支两支就足够了。

　　2.3 景深

　　镜头对某物体对焦时，以物体为中心，从前方到后方的一定距离属于景深。

　　就是说，不光这个物体清楚，它前前后后距离内还能有一些是清晰的。

　　光圈愈大则景深愈长。

　　这个景深有什么用呢?景深越浅，那么背景和前景(如果有前景的话，比如人物前面好不好居然有个垃圾筒)就越模糊。

　　这就是著名的“人物清晰，背景模糊”的效果。

　　光圈(的F值)越小，景深越浅，效果就看起来越讨好 —— 可以把孩子身后乱七八糟的玩具呀被子呀大人呀，都模糊了。

　　所以，用50mm F1.4的定焦头的自动档，在室内拍照片(这是相机一般会自动选择用小光圈)，都应该可以做到人物清晰背景模糊。

　　更加详细的关于景深的解释，可以看Depth of Field。

　　2.4 快门速度，曝光

　　快门速度(shutter speed)和曝光(exposure)是同光圈相连的两个概念。

　　快门速度的单位就是秒。

　　除了拍星星(那个需要好多秒)，平常说的就是几分之一秒。

　　比如1/60秒之类的。

　　一般相机上面快门的组合就是：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 甚至很多专业相机快门值达到30-1/16000。

　　跟光圈一样，每一个相邻的快门值之间都有「一格」(或说是「一档」)的差异。

　　例如1/8跟1/15两个快门相差了「一档」、1/125与1/250也有「一档」的差距。

　　每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。

　　越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。

　　咱们平时看到某些镜头就有IS(image stabilizer)(防抖)功能的。

　　为什么要防抖呢?手持相机拍摄时，手会有抖动，如果曝光时间太长(快门速度慢)，就会因这种抖动导致拍出的图像不清楚，IS功能就是补偿这种抖动，使手持拍摄时可以用更低的快门速度。

　　举例，某人用某个焦段的镜头拍照时，最低只能用1/60秒，低于这个速度，就会因手抖而导致拍出的照片不清楚，而开启IS功能后所谓“快门速度降低三档”就意味着它可以用1/8秒的曝光时间手持拍摄而能保证照片基本清晰。

　　这个快门速度同快门时滞是不同的概念。

　　快门时滞指的是，按下快门之后，具体成像要过一点点时间。

　　大家有没有过这样的经验?给孩子拍照片，孩子在，比如说，扭头当中。

　　用傻瓜相机拍，自己看着是孩子脸朝自己的时候按下去的快门，结果照片上就是孩子的脸已经侧过去了。

　　感觉就是相机的反应慢。

　　2.5 ISO

　　ISO的概念十分简单，指的是成像的质量。

　　ISO值越高，颗粒越大，质量越差。

　　有人问了，既然这样干嘛不把ISO干脆就都设得值低低的，质量高高的?

　　这个问题貌似简单，事实的含义非常深刻。

　　这个吧，世上的一切都是相对的，所有的好，也都是相对的。

　　相机拍出来的照片，“好”的标准就是人眼睛看着觉得好。

　　如果不是要把照片放大做成42寸的照片挂墙上，那么只要人眼睛看不到的颗粒，就无关紧要。

　　而且，要想ISO低，那么无非就是：光圈值小，快门速度大。

　　这种两全其美的好事，很难做到，尤其是在室内。

　　所以，在室内的时候，光圈有限，那么可以适度的把ISO的标准降低一些，这样好歹能拍出不模糊的照片。

　　2.6 白平衡

　　3. 摄影技巧入门

　　掌握光圈，焦距，景深，快门，ISO，这几个基本概念之后，就可以开始练习拍照片。

　　知道那些基本原理，在练习的时候就不是盲目的乱试，而会达到知其然并知其所以然的境界。

　　在练习之前，说一说相机配的镜头。

　　首先，需要一个短焦(甚至广角)变焦镜头，用来拍身边的人物。

　　这个在出去玩的时候比较有用。

　　我用的就是30D的套头EF-S 18-55mm f/3.5-5.6。

　　其次，需要一个定焦镜头。

　　佳能的定焦头比较普遍的有两个，一个是50mm F1.8，80块钱;一个是50mm F1.4，300块钱。

　　性能价格比最高的，莫过于那个80块钱的定焦头。

　　虽然便宜，但室内成像效果好过大多数变焦头(不论几千块的)，因为光圈的值实在小。

　　第三，需要一个长焦头。

　　我买的是 Canon EF 70-200mm f/4L USM，500块钱，人称小小白的那个。

　　在孩子小的时候，长焦头没有什么用处。

　　即使出去玩，也没什么时间拍照。

　　当孩子大一些，2，3岁开始跑了，长焦头就大大的有用。

　　3.1 基础练习

　　练习工具：单反相机1台，任何一个镜头一个(可以用套头或者别的短焦镜头，或者定焦头，但是最好别用长焦。)

　　烟花摄影入门技巧【3】

　　烟花拍摄入门技巧

　　很多朋友觉得烟花是夜景中比较难掌握的题材，但其实只是掌握当中的技巧，出色的烟花照片是不难拍摄的。

　　工欲善其事必先利其器

　　跟拍摄夜景照一样，拍摄烟花照片是需要长时间曝光的。因此要拍好烟花相，一支稳固的三脚架是必须的。除此之外，为免按下快门时令相机震荡和方便使用B快门+黑卡，我们也要配合快门线的运用，由此可见，

　　建议拍摄烟花的装备为：

　　相机+长短焦的镜头

　　三脚架

　　快门线

　　黑卡

　　黑卡的便用方法会于本文后段介绍。

　　相机设定

　　那么架好三脚架，我们便可以开始设定相机了——还记得“曝光铁三角”吗?就让我们由光圈、快门和ISO开始说说怎样设定：

　　光圈

　　跟夜景一样，为了得到清晰及锐利的影像，建议使用小光圈，以F/8-F/16比较好。

　　快门

　　快门可算是烟花拍摄最重要的一个元素，要捕捉到烟花爆开的一刻，快门一定要控制得好。除了一般的半自动模式如光圈优先、快门优先等，建议使用大部分单反也有的“B快门/T快门”。在这一个模式下，允许你自由控制相机的曝光时间，只要你一直按下快门释放键/快门线，相机的快门就会持续打开，保持曝光，这样你便可以拍摄到整个烟花爆开的情景了。

　　ISO

　　跟拍摄夜景一样，低ISO(感光度)是比较好的，因为这样可保持照片的细腻度，噪点较少，画质也会比较好。

　　对焦

　　由于烟花爆法是一瞬间的，自动对焦一定追不上，因此建议大家便用用手动对焦，转动镜头的对焦环并对焦到无限远(如果镜头没有焦距尺，可以先使用自动对焦，然后对焦到非常远的地方才调到手动对焦)。对焦后就小心不要再转动对焦环，否则会出现失焦的情况。

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