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中国古代饮食礼仪
中国文化博大精深，单单是饮食礼仪就有很多不同的讲究，那么对于中国古代的饮食文化你了解多少呢?小编为你推荐了几篇文章供您了解。
中国古代饮食文化之一
中华饮食源远流长。
中国古代被誉为礼仪之邦，饮食礼仪自然成为饮食文化的一个重要部分。
中国人的饮食礼仪是比较完备的，而且有从上到下一以贯通的特点。
在中国，根据文献记载可以得知，在周代时，饮食礼仪已形成为一套相当完善的制度。
这些饮食礼仪在以后的社会实践中不断得到完善，在古代社会发挥过重要作用，对现代社会依然产生着影响，成为文明时代的行为规范的一部份。
饮食礼仪是人们在饮食活动中应当遵循的社会规范。
饮食礼仪是饮膳宴筵方面的社会规范与典章制度，餐饮活动中的文明教养与交际准则，赴宴人和东道主的仪表、风度、神态、气质的生动体现。
饮食礼仪的涵盖面很广，不同朝代有不同的食礼。
按阶层划分，有宫廷皇家食礼、官府缙绅食礼、军营将士食礼、学院士子食礼、市场商贾食礼、行帮工匠食礼、城镇居民食礼和乡村农夫食礼;按用途划分，有祭神祀祖食礼、重教尊师食礼、敬贤养老食礼、生寿婚丧食礼、贺年馈节食礼、接风饯行食礼、诗文欢会食礼、社交游乐食礼、百业帮会食礼和民间应酬食礼种种，形式和内容丰富多彩。
上自帝王将相，下至黎民百姓，无不与之发生广泛的联系，无不倚靠它进行社会交际。
自古以来，中国就是礼仪之邦、食礼之国。
懂礼、习礼、守礼、重礼的历史，源远流长。
据《礼记·礼运》记载:夫礼之初，始诸饮食。
而最早出现的食礼，又与远古的祭神仪式直接相关。
对此，《礼记·礼运》又有一段概括性的描述，其大意是:原始社会的先民，把黍米和猪肉块放在烧石上烤炙而献食，在地上凿坑当作酒樽用手掬捧而献饮，还用茅草扎成长槌敲击土鼓，以此来表示对鬼神的敬畏和祭祀。
后来食礼由人与神鬼的沟通扩展出人与人的交际，以便调节日益复杂的社会关系，逐步形成吉礼、凶礼、军礼、宾礼、佳礼等先秦五礼，奠定了古代饮食礼制的基石。
食礼诞生后，为了使它更好的发挥经国家、定社稷、序人民、利后嗣的作用，周公首先对其神学观念加以修正，提出明德、敬德的主张，通过制礼作乐对皇家和诸侯的礼宴作出了若干具体的规定。
接著，孔子又继续对食礼加以规范，补充进仁、义、礼等内涵，将其拓展成人与人的伦理关系，以礼定分，消患除灾。
他们的学生还对先师的理论加以阐述、充实，最后形成《周礼》、《仪礼》、《礼记》三部经典著作。
由于强调人无礼不生、事无礼不成、国无礼则不宁，食礼与其他的礼，就成为古代社会的道德规范了，是中华民族优秀的文化传统之一。
中国古代饮食文化之二
1.宴饮礼仪
有主有宾的宴饮，是一种社会活动。
为使这种社会活动有秩序有条理的进行，达到预定的目的，必须有一定的礼仪规范来指导和约束。
每个民族在长期的实践中都有自己的一套规范化的饮食礼仪，作为每个社会成员的行为准则。
中国传统的古代宴饮礼仪是按阶层划分的:宫廷，官府，行帮，民间等。
一般的程序是，主人折柬相邀，到期迎客于门外;客至，至致问候，延入客厅小坐，敬以茶点;导客入席，以左为上，是为首席。
席中座次，以左为首座，相对者为二座，首座之下为三座，二座之下为四座。
客人坐定，由主人敬酒让菜，客人以礼相谢。
宴毕，导客入客厅小坐，上茶，直至辞别。
席间斟酒上菜，也有一定的规程。
作为客人，赴宴讲究仪容，根据关系亲疏决定是否携带小礼品或好酒。
赴宴守时守约;抵达后，先根据认识与否，自报家门，或由东道进行引见介绍，听从东道安排。
然后入座。
这个英雄排座次，是整个中国食礼中最重要的一项。
从古到今，因为桌具的演进，所以座位的排法也相应有变化。
总的来讲，座次尚左尊东，面朝大门为尊。
家宴首席为辈分最高的长者，末席为最低者;家庭宴请，首席为地位最尊的客人，请客主人则居末席。
首席未落座，都不能落座，首席未动手，都不能动手，巡酒时自首席按顺序一路敬下，再饮。
更讲究的，如果来报有人来，无论尊卑地位，全席之人应出迎。
若是圆桌，则正对大门的为主客，左手边依次为2，4，6，右手边依次为3，5，7直至汇合。
若为八仙桌，如果有正对大门的座位，则正对大门一侧的右位为主客，如果不正对大门，则面东的一侧右席为首席。
然后首席的左手边坐开去为2，4，6，8(8在对面)，右手边为3，5，7(7在正对面)。
如果为大宴，桌与桌间的排列讲究首席居前居中，左边依次2，4，6席，右边为3，5，7席。
根据主客身份，地位，亲疏分坐。
这类宴礼的形成，有比较长的历史过程，在清未民初，就已有现代所具备的这些程式了。
如《民社北平指南》所云:宴请官长，或初交、或团体，须于大饭馆以整桌之席访之。
若知己朋友，则可不拘。
届时，主人必先至以迎客，客至奉茶，陪座周旋。
客齐人席，次序以左为上，右为次，上座之友为三座，次座之右为四座，以下速推。
主人与首座相对，举杯通饮，客人起立举杯致谢。
然后就坐，且餐且饮。
菜肴先上冷荤，后上热革，继以最贵肴撰。
每进一肴。
主人必举杯劝酒、举模劝食。
饭毕略用茶，即向主人致谢而去。
2. 古代食仪
在中国古代，在饭、菜的食用上都有严格的规定，通过饮食礼仪体现等级区别。
如王公贵族讲究牛宜秩，羊宜黍，象直穆，犬宜粱，雁直麦，鱼宜涨，凡君子食恒放焉。
而贫民的日常饭食则以豆饭藿羹为主，民之所食，大抵豆饭藿羹。
有菜肴二十余种。
凡王之馈，食用六百，膳用六牲，饮用六清，羞用百有二十品，珍用八物，酱用百有二十瓮。
进献王者的饮食要符合一定的礼教。
《礼记·礼器》曰:礼有以多为贵者，天子之豆二十有六，诸公十有六，诸侯十有二，上大夫八，下大夫六。
而民间平民的饮食之礼则乡饮酒之礼，六十者三豆，七十者四豆，八十者五豆，九十者六豆，所以明养老也。
乡饮酒，是乡人以时会聚饮酒之礼，在这种庆祝会上，最受恭敬的是长者。
礼产生于饮食，同时又严格约束饮食活动。
不仅讲求饮食规格，而且连菜肴的摆设也有规则，《礼记·曲礼》说:凡进食之礼，左肴右被，食居人之左，羹居人之右。
脍炙处外，疏酱处内，葱片处右，酒浆处右。
以脯俗置者，左朐右末。
就是说，凡是陈设便餐，带骨的菜肴放在左边，切的纯肉放在右边。
干的食品菜肴靠着人的左手方，羹汤放在靠右手方。
细切的和烧烤的肉类放远些，醋和酱类放在近处。
蒸葱等伴料放在旁边，酒浆等饮料和羹汤放在同一方向。
如果要分陈干肉、牛脯等物，则弯曲的在左，挺直的在右。
这套规则在《礼记·少仪》中也有详细记载。
上菜时，要用右手握持，而托捧于左手上;上鱼肴时，如果是烧鱼，以鱼尾向着宾客;冬天鱼肚向着宾客的右方，夏天鱼脊向宾客的右方。
在用饭过程中，也有一套繁文缛礼。
《礼记·曲礼》载:共食不饱，共饭不择手，毋搏饭，毋放饭，毋流歌，毋咤食，毋啮骨。
毋反鱼肉，毋投与狗骨。
毋固获，毋扬饭，饭黍毋以箸，毋捉羹，毋刺齿。
客絮羹，主人辞不能烹。
客歉醢，主人辞以篓。
濡肉齿决，于内不齿决。
毋嘬炙。
卒食，客自前跪，撤饭齐以授相者，主人兴辞于客，然后客坐。
这段话的大意是讲:大家共同吃饭时，不可只顾自己吃饱。
如果和别人一起吃饭，就要检查手的清洁。
不要用手搓饭团，不要把多余的饭放进锅中，不要喝得满嘴淋漓，不要吃得喷喷作声，不要啃骨头，不要把咬过的鱼肉又放回盘碗里，不要把肉骨头扔给狗。
不要传递食物，也不要簸扬着热饭，吃黍蒸的饭用手而不用箸，不可以大口囫囵的喝汤，也不要当着主人的面调和菜汤。
不要当众剔牙齿，也不要喝瞻渍的肉酱。
如果有客人在调和菜汤，主人就要道歉，说是烹调得不好;如果客人喝到酱类的食品，主人也要道歉，说是备办的食物不够。
湿软的肉可以用牙齿咬断，干肉就得用手分食。
吃炙肉个要撮作一把来嚼。
吃饭完毕，客人应起身向前收拾桌上盛行瞻债物的碟子交给旁边伺侯的主人，主人跟着起身，请客人不要劳动，然后，客人再坐下。
毋抟饭，吃饭时不可抟饭成大团，大口大口地吃，这样有争饱之嫌。
毋放饭，要入口的饭，不能再放回饭器中，别人会感到不卫生。
毋流歠，不要长饮大嚼，让人觉得是想快吃多吃，好象没够似的。
毋口它食，咀嚼时不要让舌在口中作出响声，主人会觉得你是对他的饭食表现不满意。
毋啮骨，不要专意去啃骨头，这样容易发出不中听的声响，使人有不雅不敬的感觉。
毋反鱼肉，自己吃过的鱼肉，不要再放回去，应当接着吃完。
毋投与狗骨，客人自己不要啃骨头，也不能把骨头扔给狗去啃。
毋固获，不要喜欢吃某一味肴馔便独取那一味，或者争着去吃，有贪吃之嫌。
毋扬饭，不要为了能吃得快些，就用食具扬起饭粒以散去热气。
饭黍毋以箸，吃黍饭不要用筷子，但也不是提倡直接用手抓。
食饭必得用匙。
筷子是专用于食羹中之菜的，不要混用。
羹之有菜者用梜，无菜者不用梜，梜即是筷子。
羹中有菜，用筷子取食。
如果无菜筷子派不上用场，直饮即可。
毋嚺羹，饮用肉羹，不可过快，不能出大声。
有菜必须用筷子夹取，不可直接用嘴吸取。
毋絮羹，客人不能自己动手重新调和羹味，否则会给人留下自我表现的印象，好象自己更精于烹调。
毋刺齿，进食时不要随意不加掩饰地大剔牙齿，如齿塞，一定要等到饭后再剔。
毋歠醢，不要直接端起调味酱便喝。
醢是比较咸的，用于调味，不是直接饮用的。
濡肉齿决，干肉不齿决，湿软的烧肉炖肉，可直接用牙齿咬断，不必用手去擘;而干肉则不能直接用牙去咬断，须用刀匕帮忙。
毋嘬炙，大块的烤肉和烤肉串，不要一口吃下去，如此塞满口腔，不及细嚼，狼吞虎咽，仪态不佳。
当食不叹，吃饭时不要唉声叹气，唯食忘忧，不可哀叹。
类似的仪礼也曾作为许多家庭的家训，代代相传，成为中华民族优秀的文化传统之一。
在中国古代，在饭、菜的食用上都有严格的规定，通过饮食礼仪体现等级区别。
礼产生于饮食，同时又严格约束饮食活动。
不仅讲求饮食规格，而且连菜肴的摆投也有规则，《礼记.曲礼》说："凡进食之礼，左肴右被，食居人之左，羹居人之右。
脍炙处外，疏酱处内，葱片处右，酒浆处右。
以脯俗置者，左朐右末。
"就是说，凡是陈设便餐，带骨的菜肴放在左边，切的纯肉放在右边。
干的食品菜肴靠着人的左手方，羹汤放在靠右手方。
细切的和烧烤的肉类放远些，醋和酱类放在近处。
蒸葱等伴料放在旁边，酒浆等饮料和羹汤放在同一方向。
如果要分陈干肉、牛脯等物，则弯曲的在左，挺直的在右。
《礼记.少仪》中也有详细记载。
上菜时，要用右手握持，而托捧于左手上;上鱼肴时，如果是烧鱼，以鱼尾向着宾客;冬天鱼肚向着宾客的右方，夏大鱼脊向宾客的右方。
在用饭过程中，也有一套繁文缛礼。
《礼记.曲礼》载："共食不饱，共饭不择手，毋搏饭，毋放饭，毋流歌，毋咤食，毋啮骨。
毋反鱼肉，毋投与狗骨。
毋固获，毋扬饭，饭黍毋以箸，毋捉羹，毋刺齿。
客絮羹，主人辞不能烹。
客歉醢，主人辞以篓。
濡肉齿决，于内不齿决。
毋嘬炙。
卒食，客自前跪，撤饭齐以授相者，主兴辞于客，然后客坐。
"就是说，大家共同吃饭时，不可只顾自己吃饱。
如果和别人一起吃饭，就要检查手的清洁。
不要用手搓饭团，把多余的饭放进锅中，喝得满嘴淋漓，不要吃得喷喷作声，啃骨头，也不要把咬过的鱼肉又放回盘碗里，把肉骨头扔给狗。
不要专据食物，也不要簸扬着热饭，吃黍蒸的饭用手而不用箸，不可以大口囫囵的喝汤，也不要当着主人的面调和菜汤。
不要当众剔牙齿，也不要喝瞻渍的肉酱。
如果有客人在调和菜汤，主人就要道歉，说是烹调得不好;如果客人喝到酱类的食品，主人也要道歉，说是备办的食物不够。
湿软的肉可以用牙齿咬断，于肉就得用手分食。
吃炙肉个要撮作一把来嚼。
吃饭完毕，客人应起身向前收拾桌上盛行瞻债物的碟子交给旁边伺侯的主人，主人跟着起身，请客人不要劳动，然后，客人再坐下。
中国古代饮食文化之三
【宴饮礼仪】
有主有宾的宴饮，是一种社会活动。
为使这种社会活动有秩序有条理的进行，达到预定的目的，必须有一定的礼仪规范来指导和约束。
每个民族在长期的实践中都有自己的一套规范化的饮食礼仪，作为每个社会成员的行为准则。
中国传统的古代宴饮礼仪是按阶层划分的：宫廷，官府，行帮，民间等。
一般的程序是，主人折柬相邀，到期迎客于门外;客至，至致问候，延入客厅小坐，敬以茶点;导客入席，以左为上，是为首席。
席中座次，以左为首座，相对者为二座，首座之下为三座，二座之下为四座。
客人坐定，由主人敬酒让菜，客人以礼相谢。
宴毕，导客入客厅小坐，上茶，直至辞别。
席间斟酒上菜，也有一定的规程。
作为客人，赴宴讲究仪容，根据关系亲疏决定是否携带小礼品或好酒。
赴宴守时守约;抵达后，先根据认识与否，自报家门，或由东道进行引见介绍，听从东道安排，然后入座。
这个英雄排座次，是整个中国食礼中最重要的一项。
从古到今，因为桌具的演进，所以座位的排法也相应有变化。
总的来讲，座次尚左尊东，面朝大门为尊。
家宴首席为辈分最高的长者，末席为最低者;家庭宴请，首席为地位最尊的客人，请客主人则居末席。
首席未落座，都不能落座，首席未动手，都不能动手，巡酒时自首席按顺序一路敬下，再饮。
更讲究的，如果来报有人来，无论尊卑地位，全席之人应出迎。
若是圆桌，则正对大门的为主客，左手边依次为 2，4，6，右手边依次为3，5，7直至汇合。
若为八仙桌，如果有正对大门的座位，则正对大门一侧的右位为主客，如果不正对大门，则面东的一侧右席为首席。
然后首席的左手边坐开去为2，4，6，8(8在对面)，右手边为3，5，7(7在正对面)。
如果为大宴，桌与桌间的排列讲究首席居前居中，左边依次2，4，6席，右边为3，5，7席。
根据主客身份，地位，亲疏分坐。
这类宴礼的形成，有比较长的历史过程，在清未民初，就已有现代所具备的这些程式了。
如《民社北平指南》所云：宴请官长，或初交、或团体，须于大饭馆以整桌之席访之。
若知己朋友，则可不拘。
届时，主人必先至以迎客，客至奉茶，陪座周旋。
客齐人席，次序以左为上，右为次，上座之右为三座，次座之右为四座，以下类推。
主人与首座相对，举杯通饮，客人起立举杯致谢。
然后就坐，且餐且饮。
菜肴先上冷荤，后上热食，继以最贵肴馔。
每进一肴。
主人必举杯劝酒、举箸劝食。
饭毕略用茶，即向主人致谢而去。
【待客之礼】
如何以酒食招待客人，《周礼》、《仪礼》与《礼记》中已有明细的礼仪条文，现在就让我们来看看这些礼仪的具体内容。
首先，安排筵席时，肴馔的摆放位置要按规定进行，要遵循一些固定的法则。
带骨肉要放在净肉左边，饭食放在用餐者左方，肉羹则放在右方;脍炙等肉食放在稍外处，醯酱调味品则放在靠近面前的位置;酒浆也要放在近旁，葱末之类可放远一点;如有肉铺之类，还要注意摆放的方向，左右不能颠倒。
这些规定都是从用餐实际出发的，并不是虚礼，主要还是为了取食方便。
其次，食器饮器的摆放，仆从端菜的姿式，重点菜肴的位置，也都有陈文规定。
仆从摆放酒壶酒樽，要将壶嘴面向贵客;端菜上席时，不能面向客人和菜肴大口喘气，如果此时客人正巧有问话，必须将脸侧向一边，避免呼气和唾沫溅到盘中或客人脸上。
上整尾鱼肴时，一定要使鱼尾指向客人，因为鲜鱼肉由尾部易与骨刺剥离;上干鱼则正好相反，要将鱼头对着客人，干鱼由头端更易于剥离;冬天的鱼腹部肥美，摆放时鱼腹向右，便于取食;夏天则背鳍部较肥，所以将鱼背朝右。
主人的情意，就是要由这细微之处体现出来，仆人若是不知事理，免不了会闹出不愉快来。
再次，待客宴饮，并不是等仆从将酒肴摆满就完事了，主人还有一个很重要的事情要做，要作引导，要作陪伴，主客必须共餐。
尤其是老幼尊卑共席，那麻烦就多了。
陪伴长者饮酒时，酌酒时须起立，离开座席面向长者拜而受之。
长者表示不必如此，少者才返还入座而饮。
如果长者举杯一饮未尽，少者不得先干。
长者如有酒食赐与少者和僮仆等低贱者，他们不必辞谢，地位差别太大，连道谢的资格都不给。
侍食年长位尊的人，少者还得记住要先吃几口饭，谓之尝饭。
虽先尝食，却又不得自己先吃饱完事，必得等尊长者吃饱后才能放下碗筷。
少者吃饭时还得小口小口地吃，而且要快些咽下去，随时要准备回复长者的问话，谨防发生喷饭的事。
凡是熟食制品，侍食者都得先尝一尝。
如果是水果之类，则必让尊者先食，少者不可抢先。
古时重生食，尊者若赐你水果，如桃、枣、李子等，吃完这果子，剩下的果核不能扔下，须怀而归之，否则便是极不尊重的了。
如果尊者将没吃完的食物赐给你，若盛器不易洗涤干净，就得先都倒在自己所用的餐具中才可享用，否则于饮食卫生有碍。
尊卑之礼，历来是食礼的一个重要内容，子女于父母，下属对上司，少小对尊长，要表现出尊重和恭敬。
对此，不仅经典立为文，朝庭著为令，家庭亦以为训。
《明史·礼志十》有庶人相见礼，提到明太祖朱元璋时曾两度下令，都为的是申明餐桌上的尊卑座次的排列礼仪。
洪武五年(1372年)，凡乡党序齿，民间士农工商人等平居相见及岁时宴会谒拜之礼，幼老先施。
坐次之列，长者居上。
十二年(1379年)令，内外官致仕居乡，惟于宗族及外祖妻家序尊卑，如家人礼。
若筵宴，则设别席，不许坐于无官者之下。
与同致仕官会，则序爵，爵同序齿。
古代的许多家庭，少不了以食礼作为家训的训条，教导子孙谨守。
清人张伯行《养正类编》卷三引《屠羲英童子礼》，就提到这样的训条：
凡进馔于长，先将几案拂试，然后双手捧食器，置于其上，器具必干洁，肴蔬必序列。
视尊长所嗜好而频食者，移近其前，尊长命之息，则退立于傍。
食毕，则进而撤之。
如命之侍食，则揖而就席，食必视尊长所向。
未食，不敢先食;将毕，则先毕之，俟其置食器于案，亦随置之。
【进食之礼】
饮食活动本身，由于参于者是独立的个人，所以表现出较多的个体特征，各个人都可能有自己长期生活中形成的不同习惯。
但是，饮食活动又表现出很强的群体意识，它往往是在一定的群体范围内进行的，在家庭内，或在某一社会团体内，所以还得用社会认可的礼仪来约束每一个人，使各个个体的人的行为都纳入到正轨之中。
进食礼仪，按《礼记·曲礼》所述，先秦时已有了非常严格的要求，在此条陈如下：
虚坐尽后，食坐尽前。
在一般情况下，要坐得比尊者长者靠后一些，以示谦恭;食坐尽前，是指进食时要尽量坐得靠前一些，靠近摆放馔品的食案，以免不慎掉落的食物弄脏了座席。
食至起，上客起，让食不唾。
宴饮开始，馔品端上来时，作客人的要起立;在有贵客到来时，其他客人都要起立，以示恭敬。
主人让食，要热情取用，不可置之不理。
客若降等，执食兴辞。
主人兴辞于客，然后客坐。
如果来宾地位低于主人，必须双手端起食物面向主人道身，等主人寒暄完毕之后，客人方可入席落座。
主人延客祭，祭食，祭所先进，肴之序，遍祭之。
进食之前，等馔品摆好之后，主人引导客人行祭。
食祭于案，酒祭于地，先吃什么就先用什么行祭，按进食的顺序遍祭。
三饭，主人延客食胾，然后辨肴，客不虚口。
所谓三饭，指一般的客人吃三小碗饭后便说饱了，须主人劝让才开始吃肉。
宴饮将近结束，主人不能先吃完而撇下客人，要等客人食毕才停止进食。
如果主人进食未毕，客不虚口，虚口指以酒浆荡口，使清洁安食。
主人尚在进食而客自虚口，便是不恭。
卒食，客自前跪，彻饭齐以授相者。
主人兴辞于客，然后客坐。
宴饮完毕，客人自己须跪立在食案前，整理好自己所和的餐具及剩下的食物，交给主人的仆从。
待主人说不必客人亲自动手，客人才住手，复又坐下。
共食不饱。
同别人一起进食，不能吃得过饱，要注意谦让。
共饭不泽手。
当指同器食饭，不可用手，食饭本来一般用匙。
毋抟饭。
吃饭时不可抟饭成大团，大口大口地吃，这样有争饱之嫌。
毋放饭。
要入口的饭，不能再放回饭器中，别人会感到不卫生。
毋流歠。
不要长饮大嚼，让人觉得是想快吃多吃，好象没够似的。
毋口它食。
咀嚼时不要让舌在口中作出响声，主人会觉得你是对他的饭食表现不满意。
毋啮骨。
不要专意去啃骨头，这样容易发出不中听的声响，使人有不雅不敬的感觉。
毋反鱼肉。
自己吃过的鱼肉，不要再放回去，应当接着吃完。
毋投与狗骨。
客人自己不要啃骨头，也不能把骨头扔给狗去啃。
毋固获。
不要喜欢吃某一味肴馔便独取那一味，或者争着去吃，有贪吃之嫌。
毋扬饭。
不要为了能吃得快些，就用食具扬起饭粒以散去热气。
饭黍毋以箸。
吃黍饭不要用筷子，但也不是提倡直接用手抓。
食饭必得用匙。
筷子是专用于食羹中之菜的，不有混用。
羹之有菜者用梜，无菜者不用梜。
梜即是筷子。
羹中有菜，用筷子取食。
如果无菜筷子派不上用场，直饮即可。
毋嚺羹。
饮用肉羹，不可过快，不能出大声。
有菜必须用筷子夹取，不可直接用嘴吸取。
毋絮羹。
客人不能自己动手重新调和羹味，否则会给人留下自我表现的印象，好象自己更精于烹调。
毋刺齿。
进食时不要随意不加掩饰地大剔牙齿，如齿塞，一定要等到饭后再剔。
毋歠醢。
不要直接端起调味酱便喝。
醢是比较咸的，用于调味，不是直接饮用的。
濡肉齿决，干肉不齿决。
湿软的烧肉炖肉，可直接用牙齿咬断，不必用手去擘;而干肉则不能直接用牙去咬断，须用刀匕帮忙。
毋嘬炙。
大块的烤肉和烤肉串，不要一口吃下去，如此塞满口腔，不及细嚼，狼吞虎咽，仪态不佳。
当食不叹。
吃饭时不要唉声叹气，唯食忘忧，不可哀叹。
类似的仪礼也曾作为许多家庭的家训，代代相传。
让我们还是以张伯行《养正类编》卷三所引《屠羲英童子礼》为例，以下的这些话自然还是由《礼记》上演绎出来的：
凡饮食，须要敛身离案，毋令太迫。
从容举筯，以次著于盘中，毋致急遽，将肴蔬拨乱。
咀嚼毋使有声，亦不得恣所嗜好，贪求多食。
安放碗筯，俱当加意照顾，毋使失误堕地。
中国古代饮食文化之四
【古代饮食口味】
先秦时期流行酸味
《晏子春秋》记载：水火醯醢盐梅，以烹鱼肉
从司马迁《史记》所记来看，早在商代初期，人们对食物的味道已很讲究。
《史记·殷本纪》中有这样的记载：伊尹负鼎俎，以滋味说汤，致于王道。
伊尹是商初大臣，为了说服商汤用王道治理天下，他背着一口大锅(鼎)来见商汤，用烹饪时要调制出好滋味的道理，来说服商汤。
可见，把饭菜做得有滋有味，已是当年掌勺者必须会的。
伊尹是一位善于烹饪的美食家，因此被奉为厨师鼻祖，至今餐饮界都将他当神供着。
在伊尹生活的年代几乎没什么调味品，当时做菜用什么来调味?
盐，大概是人类最早发现的调味品。
是菜离不开盐，盐因此有百味之王的美称。
但盐作为基础通用调味品并不是万能的，如遇到腥膻味食材，盐便起不了多大作用。
从史料记载来看，除盐之外，中国人最早使用的一种调味品是梅子。
《尚书·商书·说命下》有这样的说法：若作和羹，尔惟盐梅。
这是商王武丁对贤臣傅说所说的话，意思是，如果我做汤羹，你就是少不了的盐和梅。
《尚书》所记已为现代考古发掘证实，多座商墓出土物中都发现了梅核。
如据杨宝成、杨锡璋执笔的《1969-1977年殷墟西区墓葬发掘报告》，在编号为M284商墓中出土的一只铜鼎内，便发现了当年用于调味的梅核。
在商墓考古中，还发现随葬有大量狗、羊、猪、鸡等很多动物，以及鱼形、鸟形、动物形器物，可见当时人类的食材已很丰富。
但这些带有腥、膻气的肉类，烹饪时除掉异味才好吃，这便少不了调味品。
梅子性酸，做出的菜品自然酸味十足。
从先秦时普遍使用梅子这种调味品来看，酸味应该是其时的流行味道，人们喜欢喝酸味汤羹便是证明，不然武丁也不会拿若作和羹，尔惟盐梅来说事。
梅子作为调味品使用时，一般用青梅，除了做汤羹调味品外，做鱼、肉时也需用梅来去除异味。
《晏子春秋·重而异者》所谓和，如羹焉，水火醯醢盐梅，以烹鱼肉，说的就是先秦人用梅子当调味品烹饪鱼肉制品的事实。
秦汉饮食突出咸味
《急就篇》记载：葵韭葱薤蓼苏姜，芜荑盐豉醯酢酱
从文献记载来看，现代烹饪中使用的大多数调味品，先秦时均已使用，如花椒、桂皮、姜、葱、芥、薤、韭等都上了中国人的餐桌。
《礼记·内则》即称：脍，春用葱，秋用芥。
豚，春用韭，秋用蓼。
脂用葱，膏用薤，三牲用藙，和用醯，兽用梅。
可见，先秦时，对以辛香为主的各种天然调味品的开发和使用，掀起了中国美食史上的第一波滋味革命。
然而，在今天看来再寻常不过的调味品并不是当年先秦普通人可以享用的。
直到秦汉时期人工调味品特别是酱、醋的发明和广泛使用，寻常百姓才真正吃得有滋有味了。
秦汉时发明的人工调味品主要有用大豆、面为原料制造出来的酱、清酱(酱油)及豆豉一类，一经发明，便带来又一波滋味革命：以前不好吃、无法吃的食物，因有酱而能吃，好吃;而且，经酱调制后菜肴还好看，美食因此有了色、香、味俱全的烹饪要求——中国人的饮食中从此离不开酱系列。
西汉元帝时，黄门令史游所作儿童启蒙读物《急就篇》中，记述了当时饮食中常用的调味品：葵韭葱薤蓼苏姜，芜荑盐豉醯酢酱。
芸蒜荠芥茱萸香，老菁蘘荷冬日藏。
酱并非秦汉时才有，与醋一样早就使用，但先秦时酱称醢，醋叫醯。
醢用肉为原料，即肉酱，所以《说文解字》在解酱字时称：从肉，从酉。
酒以和酱也。
醢为何后来改写成酱?唐代学者颜师古在注《急就篇》中的酱字时认为：酱之为言将也，食之有酱，如军之须将，取其率领进导之也。
意思是吃饭时少不了酱这种调味品，就如军队打仗少不了指挥将领一样。
古人认为酱和醋的调味功能相当重要，宋人陶谷《清异录》中称：酱，八珍主人也;醋，食总管也。
酱咸醋酸，秦汉人饮食风尚因酱而发生了重口味的巨变，秦汉及以后咸味开始突出。
随着原料的丰富，酱的品种和口味也在进一步发展。
如明代以后，辣椒进入中国，辣椒酱又成为一道流行美味。
古人认为五味中甜味最美
《周礼》记载：酸养骨辛养筋咸养脉苦养气甘养肉
先秦时，中国传统饮食中的五味概念已深入人心，味道对人体健康的影响也已被充分认识。
《周礼·天官》中疡医条有这样的说法：凡药，以酸养骨，以辛养筋，以咸养脉，以苦养气，以甘养肉。
在五味中，古人认为甜味最美，故有甜美一词。
古人用什么调味品让菜肴变得甜美?早期主要有饴、蜜、蔗浆等，到宋代时，现在常用的红糖、白糖已能生产，而且质量上乘。
在甜味调料中，饴使用最早。
饴，即麦芽糖，现在仍有制作。
饴的生产，应该在殷商时已出现，到西周时已是常见调味品和食品。
《诗经·大雅》里的《緜》篇中，便提到了饴：周原膴膴，堇荼如饴。
意思是，周原土地肥沃，长出来的苦菜像麦芽糖一样甜。
到春秋时，比饴甜度更高更好的蜂蜜使用增多。
与此同时，一切有甜味的果实均可用于烹饪。
《礼记·内则》称：枣、栗、饴、蜜以甘之。
这种烹饪方法一直沿用至今。
甜味调料还具有除臭解腥的功能，能缓和辛辣味所引起的刺激，增加咸味的鲜醇，行话称之为提鲜。
另外，烹制时糖还可以加深菜肴的色泽，如烤肉时涂上糖，可使外表变成诱人的焦黄色。
《楚辞·招魂》就曾提到用甜味调料制作美食的方法。
在煮甲鱼和烤羊羔时，用甘蔗浆调味、着色，即所谓胹鳖炮羔，有柘浆些;而粔籹蜜饵，有餦餭些和瑶浆蜜勺，实羽觞些，则显示当时制作甜面饼时是用蜜蜂和麦芽糖;饮酒时掺蜂蜜喝，冲淡了苦味，让美酒更美。
江浙、四川等南方人做食品时最喜欢放糖，曹丕《与朝臣诏》中即有蜀人作食，喜着饴蜜的说法。
这一饮食偏好，至今未改，如江南苏州、无锡、常州一带，菜肴以甜味为主，与齐鲁偏咸、淮扬偏淡、湖湘偏辣明显不一样。
唐宋时期辣味受宠
《七辨》记载：古人烧肉芳以姜椒，拂以桂兰
在五味中，含有挥发性成分的辛香调味品，对人的口、鼻刺激最直接，可极大地诱发食欲。
这方面的材料主要有椒、桂、姜、葱、蓼、芥等，这些都是中国原产的本土调味品。
其中，花椒和生姜最有特色，古人很喜欢，用得也多。
先秦人最离不了的辛辣调味品应该是生姜，时人吃饭时多少都要来点，即《论语·乡党》中所谓不撤姜食，不多食。
在烹制牛肉等菜肴时，也总少不了生姜，且常与椒、桂一起使用。
据东汉张衡《七辨》，汉代人制作肉类食物便是芳以姜椒，拂以桂兰。
但引发新一波滋味革命的并不仅有上述这些本土调味品，还有胡味。
西汉时，张骞从西域带回了蒜、芫荽(香菜)等，这些胡味让中国人最早品尝到了外来风味。
再后进来的胡椒，则一直是古人眼里的高档调味品，尤以唐宋人最为崇尚。
胡椒原产印度西海岸，大概在明朝时引种中国，之前一直靠从中亚、南亚一带进口。
胡椒的价值赛黄金，宋人陶谷《清异录·药谱》中便称胡椒为金丸使者。
而黄金常见，胡椒难买。
唐宋时，家里有胡椒是地位和财富的象征。
有一件事可以说明胡椒的特殊地位。
据《新唐书·元载传》，曾官至宰相的唐朝大贪官元载被朝廷抄家时，竟然抄出了胡椒至八百石。
明代爱国名臣于谦曾为此大发议论，他在《无题》诗中称：胡椒八百斛，千载遗腥臊。
在外来风味中，明清以后能对中国饮食产生革命性影响的是辣味——辣椒的味道。
辣椒原产美洲，在被西班牙香料商发现后移种欧亚，明代后期，辣椒被当作观赏花卉引种中国。
讲究口味的中国人很快发现了辣椒的食用价值，尤其是一向嗜辛辣的四川、湖南等地，一改对花椒、生姜的依赖，恋上了辣椒，无姜不食变成了无辣椒不食。
从此，辣味成川菜、湘菜等菜系的主打味道。
中华的饮食文化源远流长。
中国自古以来便被誉为礼仪之邦，饮食礼仪自然也就成为饮食文化的一个重要部分。
在中国，根据史料文献记载得知，在周代时，饮食礼仪便已形成为一套比较完善的制度。
这些饮食礼仪在后来的社会实践中不断的完善，在古代社会发挥过非常重要的作用，对现代社会依然产生着深远影响，渐渐成为文明时代的行为规范的一个重要部份。
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中国古代饮食礼仪之五
1.宴饮礼仪
有主有宾的宴饮活动，是一种社会性活动。
为使这种社会活动能有秩序并有条理的进行，达到预定目的，必须要有一定的礼仪规范来指导和约束。
每个民族在长期的实践中都有自己的一套规范化的饮食礼仪，作为每个社会成员的行为准则。
中国传统的古代宴饮礼仪是按阶层划分的：宫廷，官府，行帮，民间等。
一般的程序是，主人折柬相邀，到期迎客于门外;客至，至致问候，延入客厅小坐，敬以茶点;导客入席，以左为上，是为首席。
席中座次，以左为首座，相对者为二座，首座之下为三座，二座之下为四座。
客人坐定，由主人敬酒让菜，客人以礼相谢。
宴毕，导客入客厅小坐，上茶，直至辞别。
席间斟酒上菜，也有一定的规程。
作为客人，赴宴讲究仪容，根据关系亲疏决定是否携带小礼品或好酒。
赴宴守时守约;抵达后，先根据认识与否，自报家门，或由东道进行引见介绍，听从东道安排。
然后入座。
这个英雄排座次，是整个中国食礼中最重要的一项。
从古到今，因为桌具的演进，所以座位的排法也相应有变化。
总的来讲，座次尚左尊东，面朝大门为尊。
家宴首席为辈分最高的长者，末席为最低者;家庭宴请，首席为地位最尊的客人，请客主人则居末席。
首席未落座，都不能落座，首席未动手，都不能动手，巡酒时自首席按顺序一路敬下，再饮。
更讲究的，如果来报有人来，无论尊卑地位，全席之人应出迎。
若是圆桌，则正对大门的为主客，左手边依次为2，4，6，右手边依次为3，5，7直至汇合。
若为八仙桌，如果有正对大门的座位，则正对大门一侧的右位为主客，如果不正对大门，则面东的一侧右席为首席。
然后首席的左手边坐开去为2，4，6，8(8在对面)，右手边为3，5，7(7在正对面)。
如果为大宴，桌与桌间的排列讲究首席居前居中，左边依次2，4，6席，右边为3，5，7席。
根据主客身份，地位，亲疏分坐。
这类宴礼的形成，有比较长的历史过程，在清未民初，就已有现代所具备的这些程式了。
如《民社北平指南》所云：宴请官长，或初交、或团体，须于大饭馆以整桌之席访之。
若知己朋友，则可不拘。
届时，主人必先至以迎客，客至奉茶，陪座周旋。
客齐人席，次序以左为上，右为次，上座之友为三座，次座之右为四座，以下速推。
主人与首座相对，举杯通饮，客人起立举杯致谢。
然后就坐，且餐且饮。
菜肴先上冷荤，后上热革，继以最贵肴撰。
每进一肴。
主人必举杯劝酒、举模劝食。
饭毕略用茶，即向主人致谢而去。
2. 古代食仪
在中国古代，在饭、菜的食用上都有严格的规定，通过饮食礼仪体现等级区别。
如王公贵族讲究牛宜秩，羊宜黍，象直穆，犬宜粱，雁直麦，鱼宜涨，凡君子食恒放焉。
而贫民的日常饭食则以豆饭藿羹为主，民之所食，大抵豆饭藿羹。
有菜肴二十余种。
凡王之馈，食用六百，膳用六牲，饮用六清，羞用百有二十品，珍用八物，酱用百有二十瓮。
进献王者的饮食要符合一定的礼教。
《礼记·礼器》曰：礼有以多为贵者，天子之豆二十有六，诸公十有六，诸侯十有二，上大夫八，下大夫六。
而民间平民的饮食之礼则乡饮酒之礼，六十者三豆，七十者四豆，八十者五豆，九十者六豆，所以明养老也。
乡饮酒，是乡人以时会聚饮酒之礼，在这种庆祝会上，最受恭敬的是长者。
礼产生于饮食，同时又严格约束饮食活动。
不仅讲求饮食规格，而且连菜肴的摆设也有规则，《礼记·曲礼》说：凡进食之礼，左肴右被，食居人之左，羹居人之右。
脍炙处外，疏酱处内，葱片处右，酒浆处右。
以脯俗置者，左朐右末。
就是说，凡是陈设便餐，带骨的菜肴放在左边，切的纯肉放在右边。
干的食品菜肴靠着人的左手方，羹汤放在靠右手方。
细切的和烧烤的肉类放远些，醋和酱类放在近处。
蒸葱等伴料放在旁边，酒浆等饮料和羹汤放在同一方向。
如果要分陈干肉、牛脯等物，则弯曲的在左，挺直的在右。
这套规则在《礼记·少仪》中也有详细记载。
上菜时，要用右手握持，而托捧于左手上;上鱼肴时，如果是烧鱼，以鱼尾向着宾客;冬天鱼肚向着宾客的右方，夏天鱼脊向宾客的右方。
在用饭过程中，也有一套繁文缛礼。
《礼记·曲礼》载：共食不饱，共饭不择手，毋搏饭，毋放饭，毋流歌，毋咤食，毋啮骨。
毋反鱼肉，毋投与狗骨。
毋固获，毋扬饭，饭黍毋以箸，毋捉羹，毋刺齿。
客絮羹，主人辞不能烹。
客歉醢，主人辞以篓。
濡肉齿决，于内不齿决。
毋嘬炙。
卒食，客自前跪，撤饭齐以授相者，主人兴辞于客，然后客坐。
这段话的大意是讲：大家共同吃饭时，不可只顾自己吃饱。
如果和别人一起吃饭，就要检查手的清洁。
不要用手搓饭团，不要把多余的饭放进锅中，不要喝得满嘴淋漓，不要吃得喷喷作声，不要啃骨头，不要把咬过的鱼肉又放回盘碗里，不要把肉骨头扔给狗。
不要传递食物，也不要簸扬着热饭，吃黍蒸的饭用手而不用箸，不可以大口囫囵的喝汤，也不要当着主人的面调和菜汤。
不要当众剔牙齿，也不要喝瞻渍的肉酱。
如果有客人在调和菜汤，主人就要道歉，说是烹调得不好;如果客人喝到酱类的食品，主人也要道歉，说是备办的食物不够。
湿软的肉可以用牙齿咬断，干肉就得用手分食。
吃炙肉个要撮作一把来嚼。
吃饭完毕，客人应起身向前收拾桌上盛行瞻债物的碟子交给旁边伺侯的主人，主人跟着起身，请客人不要劳动，然后，客人再坐下。
毋抟饭，吃饭时不可抟饭成大团，大口大口地吃，这样有争饱之嫌。
毋放饭，要入口的饭，不能再放回饭器中，别人会感到不卫生。
毋流歠，不要长饮大嚼，让人觉得是想快吃多吃，好象没够似的。
毋口它食，咀嚼时不要让舌在口中作出响声，主人会觉得你是对他的饭食表现不满意。
毋啮骨，不要专意去啃骨头，这样容易发出不中听的声响，使人有不雅不敬的感觉。
毋反鱼肉，自己吃过的鱼肉，不要再放回去，应当接着吃完。
毋投与狗骨，客人自己不要啃骨头，也不能把骨头扔给狗去啃。
毋固获，不要喜欢吃某一味肴馔便独取那一味，或者争着去吃，有贪吃之嫌。
毋扬饭，不要为了能吃得快些，就用食具扬起饭粒以散去热气。
饭黍毋以箸，吃黍饭不要用筷子，但也不是提倡直接用手抓。
食饭必得用匙。
筷子是专用于食羹中之菜的，不要混用。
羹之有菜者用梜，无菜者不用梜，梜即是筷子。
羹中有菜，用筷子取食。
如果无菜筷子派不上用场，直饮即可。
毋嚺羹，饮用肉羹，不可过快，不能出大声。
有菜必须用筷子夹取，不可直接用嘴吸取。
毋絮羹，客人不能自己动手重新调和羹味，否则会给人留下自我表现的印象，好象自己更精于烹调。
毋刺齿，进食时不要随意不加掩饰地大剔牙齿，如齿塞，一定要等到饭后再剔。
毋歠醢，不要直接端起调味酱便喝。
醢是比较咸的，用于调味，不是直接饮用的。
濡肉齿决，干肉不齿决，湿软的烧肉炖肉，可直接用牙齿咬断，不必用手去擘;而干肉则不能直接用牙去咬断，须用刀匕帮忙。
毋嘬炙，大块的烤肉和烤肉串，不要一口吃下去，如此塞满口腔，不及细嚼，狼吞虎咽，仪态不佳。
当食不叹，吃饭时不要唉声叹气，唯食忘忧，不可哀叹。
【中国古代饮食礼仪：皇宴文化】
清代是中国最后一个封建王朝，封建社会的特定的政治经济决定了其饮食文化，其中皇宴文化最具代表性和特殊性。
清代宫廷礼仪理所当然地突出皇帝的尊严，带有浓重的封建色彩。
清代初年，宴无定制。
后妃、皇子、亲王、郡王及文武廷臣一经皇帝钦定，即可入宴。
康熙年间，清代宫廷增设专门管理饮膳的机构和人员，不仅对皇帝饮膳、筵宴设立专档，还将重要的筵宴定为制度，如除夕、元旦、上元、端阳、中秋、七夕、重阳、冬至、万寿、大婚等宴载入《大清会典》，编入《大清通礼》，列为法定宴日，对与宴进酒事宜也都有专门记载。
清朝皇帝平时进餐称进膳或传膳。
皇帝进膳，除宴会以外，都是单独摆桌，菜、汤都各有碗盖，临时才打开。
制作饮食，各有专门机构。
各种茶水和用牛奶、奶油、盐、茶熬制的奶茶，由御茶房供应，各样点心有饽饽房制作，正餐饭菜由御膳房供应，晚点，在宫内别有承办之处。
每天正餐两顿，冬季，上午六、七点左右进膳，下午一点半左右进晚膳，晚上六点左右进晚点。
每一餐如何预备，都一一开列清单，呈报内务府大臣画行照办。
除夕、元旦是皇帝家宴的日子。
乾隆二年(公元1737年)十二月三十日除夕，是乾隆继位以来首次筵宴。
自下午两点开始摆设宴度。
乾清宫正中地平南向面北摆皇帝金龙大宴桌，左侧(地平上)面西座东摆皇后金龙宴桌。
乾清宫地平下，东西一字排开摆设内廷主位宴桌。
西边头桌：贵妃，二桌纯妃，三桌海贵人，裕常在;东边二桌林妃，三桌嘉妃、陈贵人。
另设陪宴若干桌。
下午3点半左右，乾清宫两廊下奏中和韶乐，乾隆帝弘历御殿升座。
乐上，后妃入座，筵宴开始。
先进热膳。
接着送皇后汤饭一对盒。
最后送地平下内庭主位汤饭一盒，各用份位碗。
再进奶茶。
后妃，太监总管向皇帝进奶茶。
皇帝饮后，才送皇后奶茶及内庭主位奶茶。
第三进酒馔。
总管太监跪进万岁爷酒，皇帝饮尽后，就送皇后酒，妃嫔等位酒。
最后进果桌。
先呈进皇帝，再送皇后、妃嫔等。
宴毕，皇帝离座，女乐起，后妃出座跪送皇帝还宫后，才各回住处。
自古以来，中国就是礼仪之邦、食礼之国。
懂礼、习礼、守礼、重礼的历史，源远流长。
据《礼记·礼运》记载：夫礼之初，始诸饮食。
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【中国古代传统饮食礼仪——宴饮之礼】
有主有宾的宴饮，是一种社会活动。
为使这种社会活动有秩序有条理的进行，达到预定的目的，必须有一定的礼仪规范来指导和约束。
每个民族在长期的实践中都有自己的一套规范化的饮食礼仪，作为每个社会成员的行为准则。
维吾尔族待客，请客人坐在上席，摆上馕、糕点、冰糖，夏日还要加上水果，给客人先斟上茶水或奶茶。
吃抓饭前，要提一壶水为客人净手。
共盘抓饭，不能将已抓起的饭粒再放回盘中。
饭毕，待主人收拾好食具后，客人才可离席。
蒙古族认为马奶酒是圣洁的饮料，用它款待贵客。
宴客时很讲究仪节，吃手抓羊肉，要将羊琵琶骨带肉配四条长肋献给客人。
招待客人最隆重的是全羊宴，将全羊各部位一起入锅煮熟，开宴时将羊肉块盛入大盘，尾巴朝外。
主人请客人切羊荐骨，或由长者动刀，宾主同餐。
作为汉族传统的古代宴饮礼仪，一般的程序是，主人折柬相邀，到期迎客于门外;客至，至致问候，延入客厅小坐，敬以茶点;导客入席，以左为上，是为首席。
席中座次，以左为首座，相对者为二座，首座之下为三座，二座之下为四座。
客人坐定，由主人敬酒让菜，客人以礼相谢。
宴毕，导客入客厅小坐，上茶，直至辞别。
席间斟酒上菜，也有一定的规程。
现代的标准规程是：斟酒由宾客右侧进行，先主宾，后主人;先女宾，后男宾。
酒斟八分，不得过满。
上菜先冷后热，热菜应从主宾对面席位的左侧上;上单份菜或配菜席点和小吃先宾后主;上全鸡、金鸭、全鱼等整形菜，不能把头尾朝向正主位。
在古代正式的延宴中，座次的排定及宴饮仪礼是非常认真的，有时显得相当严肃，有的朝代皇帝还曾下诏整肃，不容许随便行事。
宋真宗曾下诏批评朝中筵宴仪容下端的现象，事见《宋史·礼志十六》的记述：
景德二年(1005年)九月，诏曰：朝会陈仪，衣冠就列，将以训上下、彰文物，宜慎等威，用符纪律。
况屡颁于条令，宜自顾于典刑。
稍历岁时，渐成懈慢。
特申明制，以儆具僚。
自今宴会，宜令御史台预定位次，各令端肃，不得喧哗。
违者，殿上委大夫、中丞，朵殿委知杂御史、侍御史，廊下委左右巡使，察视弹奏;同职殿直以上赴起居、入殿庭行私礼者，委閤门弹奏;其军员，令殿前侍卫司各差都校一人提辖，但亏失礼容，即送所属勘断讫奏。
……
朝中筵宴，预宴者动辄成百上千，免不了会生出一些混乱，所以组织和管理显得非常重要。
史籍上有关这方面的记载并不太多，我们可以由《明会典》上读到相关的文字，可以想象古代的一般情形。
诸宴通例说：(筵宴)先期，礼部行各衙门，开与宴官员职名，画位次进呈，仍悬长安门示众。
宴之日，纠仪御史四人，二人立于殿东西，二人立于丹墀左右。
锦衣卫、鸿胪寺、礼科亦各委官纠举。
凡午门外饮赐筵宴，嘉靖二十五年(1546年)题准光禄寺，将与宴官员各照衙门官品，开写职衔姓名，贴注席上。
务于候朝外所整齐班行，俟叩头毕，候大臣就坐，方许以次照名就席，不得预先入坐及越次失仪。
又题准光禄寺掌贴注与宴职名，鸿胪寺专掌序列贴注班次。
每遇筵宴，先期三日，光禄寺行鸿胪寺，查取与宴官班次贴注。
若贴注不明，品物不备，责在光禄寺;若班次或混，礼度有乖，责在鸿胪寺。
【中国古代传统饮食礼仪——待客之礼】
如何以酒食招待客人，《周礼》、《仪礼》与《礼记》中已有明细的礼仪条文，现在就让我们来看看这些礼仪的具体内容。
首先，安排筵席时，肴馔的摆放位置要按规定进行，要遵循一些固定的法则。
带骨肉要放在净肉左边，饭食放在用餐者左方，肉羹则放在右方;脍炙等肉食放在稍外处，醯酱调味品则放在靠近面前的位置;酒浆也要放在近旁，葱末之类可放远一点;如有肉铺之类，还要注意摆放的方向，左右不能颠倒。
这些规定都是从用餐实际出发的，并不是虚礼，主要还是为了取食方便。
其次，食器饮器的摆放，仆从端菜的姿式，重点菜肴的位置，也都有陈文规定。
仆从摆放酒壶酒樽，要将壶嘴面向贵客;端菜上席时，不能面向客人和菜肴大口喘气，如果此时客人正巧有问话，必须将脸侧向一边，避免呼气和唾沫溅到盘中或客人脸上。
上整尾鱼肴时，一定要使鱼尾指向客人，因为鲜鱼肉由尾部易与骨刺剥离;上干鱼则正好相反，要将鱼头对着客人，干鱼由头端更易于剥离;冬天的鱼腹部肥美，摆放时鱼腹向右，便于取食;夏天则背鳍部较肥，所以将鱼背朝右。
主人的情意，就是要由这细微之处体现出来，仆人若是不知事理，免不了会闹出不愉快来。
再次，待客宴饮，并不是等仆从将酒肴摆满就完事了，主人还有一个很重要的事情要做，要作引导，要作陪伴，主客必须共餐。
尤其是老幼尊卑共席，那麻烦就多了。
陪伴长者饮酒时，酌酒时须起立，离开座席面向长者拜而受之。
长者表示不必如此，少者才返还入座而饮。
如果长者举杯一饮未尽，少者不得先干。
长者如有酒食赐与少者和僮仆等低贱者，他们不必辞谢，地位差别太大，连道谢的资格都不给。
侍食年长位尊的人，少者还得记住要先吃几口饭，谓之尝饭。
虽先尝食，却又不得自己先吃饱完事，必得等尊长者吃饱后才能放下碗筷。
少者吃饭时还得小口小口地吃，而且要快些咽下去，随时要准备回复长者的问话，谨防发生喷饭的事。
凡是熟食制品，侍食者都得先尝一尝。
如果是水果之类，则必让尊者先食，少者不可抢先。
古时重生食，尊者若赐你水果，如桃、枣、李子等，吃完这果子，剩下的果核不能扔下，须怀而归之，否则便是极不尊重的了。
如果尊者将没吃完的食物赐给你，若盛器不易洗涤干净，就得先都倒在自己所用的餐具中才可享用，否则于饮食卫生有碍。
尊卑之礼，历来是食礼的一个重要内容，子女于父母，下属对上司，少小对尊长，要表现出尊重和恭敬。
对此，不仅经典立为文，朝庭著为令，家庭亦以为训。
《明史·礼志十》有庶人相见礼，提到明太祖朱元璋时曾两度下令，都为的是申明餐桌上的尊卑座次的排列礼仪。
洪武五年(1372年)，凡乡党序齿，民间士农工商人等平居相见及岁时宴会谒拜之礼，幼老先施。
坐次之列，长者居上。
十二年(1379年)令，内外官致仕居乡，惟于宗族及外祖妻家序尊卑，如家人礼。
若筵宴，则设别席，不许坐于无官者之下。
与同致仕官会，则序爵，爵同序齿。
古代的许多家庭，少不了以食礼作为家训的训条，教导子孙谨守。
清人张伯行《养正类编》卷三引《屠羲英童子礼》，就提到这样的训条：
凡进馔于长，先将几案拂试，然后双手捧食器，置于其上，器具必干洁，肴蔬必序列。
视尊长所嗜好而频食者，移近其前，尊长命之息，则退立于傍。
食毕，则进而撤之。
如命之侍食，则揖而就席，食必视尊长所向。
未食，不敢先食;将毕，则先毕之，俟其置食器于案，亦随置之。
【中国古代传统饮食礼仪——进食之礼】
饮食活动本身，由于参于者是独立的个人，所以表现出较多的个体特征，各个人都可能有自己长期生活中形成的不同习惯。
但是，饮食活动又表现出很强的群体意识，它往往是在一定的群体范围内进行的，在家庭内，或在某一社会团体内，所以还得用社会认可的礼仪来约束每一个人，使各个个体的人的行为都纳入到正轨之中。
进食礼仪，按《礼记·曲礼》所述，先秦时已有了非常严格的要求，在此条陈如下：
虚坐尽后，食坐尽前。
在一般情况下，要坐得比尊者长者靠后一些，以示谦恭;食坐尽前，是指进食时要尽量坐得靠前一些，靠近摆放馔品的食案，以免不慎掉落的食物弄脏了座席。
食至起，上客起，让食不唾。
宴饮开始，馔品端上来时，作客人的要起立;在有贵客到来时，其他客人都要起立，以示恭敬。
主人让食，要热情取用，不可置之不理。
客若降等，执食兴辞。
主人兴辞于客，然后客坐。
如果来宾地位低于主人，必须双手端起食物面向主人道身，等主人寒暄完毕之后，客人方可入席落座。
主人延客祭，祭食，祭所先进，肴之序，遍祭之。
进食之前，等馔品摆好之后，主人引导客人行祭。
食祭于案，酒祭于地，先吃什么就先用什么行祭，按进食的顺序遍祭。
三饭，主人延客食胾，然后辨肴，客不虚口。
所谓三饭，指一般的客人吃三小碗饭后便说饱了，须主人劝让才开始吃肉。
宴饮将近结束，主人不能先吃完而撇下客人，要等客人食毕才停止进食。
如果主人进食未毕，客不虚口，虚口指以酒浆荡口，使清洁安食。
主人尚在进食而客自虚口，便是不恭。
卒食，客自前跪，彻饭齐以授相者。
主人兴辞于客，然后客坐。
宴饮完毕，客人自己须跪立在食案前，整理好自己所和的餐具及剩下的食物，交给主人的仆从。
待主人说不必客人亲自动手，客人才住手，复又坐下。
共食不饱。
同别人一起进食，不能吃得过饱，要注意谦让。
共饭不泽手。
当指同器食饭，不可用手，食饭本来一般用匙。
毋抟饭。
吃饭时不可抟饭成大团，大口大口地吃，这样有争饱之嫌。
毋放饭。
要入口的饭，不能再放回饭器中，别人会感到不卫生。
毋流歠。
不要长饮大嚼，让人觉得是想快吃多吃，好象没够似的。
毋口它食。
咀嚼时不要让舌在口中作出响声，主人会觉得你是对他的饭食表现不满意。
毋啮骨。
不要专意去啃骨头，这样容易发出不中听的声响，使人有不雅不敬的感觉。
毋反鱼肉。
自己吃过的鱼肉，不要再放回去，应当接着吃完。
毋投与狗骨。
客人自己不要啃骨头，也不能把骨头扔给狗去啃。
毋固获。
不要喜欢吃某一味肴馔便独取那一味，或者争着去吃，有贪吃之嫌。
毋扬饭。
不要为了能吃得快些，就用食具扬起饭粒以散去热气。
饭黍毋以箸。
吃黍饭不要用筷子，但也不是提倡直接用手抓。
食饭必得用匙。
筷子是专用于食羹中之菜的，不有混用。
羹之有菜者用梜，无菜者不用梜。
梜即是筷子。
羹中有菜，用筷子取食。
如果无菜筷子派不上用场，直饮即可。
毋嚺羹。
饮用肉羹，不可过快，不能出大声。
有菜必须用筷子夹取，不可直接用嘴吸取。
毋絮羹。
客人不能自己动手重新调和羹味，否则会给人留下自我表现的印象，好象自己更精于烹调。
毋刺齿。
进食时不要随意不加掩饰地大剔牙齿，如齿塞，一定要等到饭后再剔。
毋歠醢。
不要直接端起调味酱便喝。
醢是比较咸的，用于调味，不是直接饮用的。
濡肉齿决，干肉不齿决。
湿软的烧肉炖肉，可直接用牙齿咬断，不必用手去擘;而干肉则不能直接用牙去咬断，须用刀匕帮忙。
毋嘬炙。
大块的烤肉和烤肉串，不要一口吃下去，如此塞满口腔，不及细嚼，狼吞虎咽，仪态不佳。
当食不叹。
吃饭时不要唉声叹气，唯食忘忧，不可哀叹。
类似的仪礼也曾作为许多家庭的家训，代代相传。
让我们还是以张伯行《养正类编》卷三所引《屠羲英童子礼》为例，以下的这些话自然还是由《礼记》上演绎出来的：
凡饮食，须要敛身离案，毋令太迫。
从容举筯，以次著于盘中，毋致急遽，将肴蔬拨乱。
咀嚼毋使有声，亦不得恣所嗜好，贪求多食。
安放碗筯，俱当加意照顾，毋使失误堕地。
当代的老少中国人，自觉不自觉地，都多多少少承继了古代食礼的传统。
我们现代的不少餐桌礼仪习惯，都可以说是植根于《礼记》的，是植根于我们古老饮食传统的。
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