母亲的古城

母亲的古城

　　烟雨江南，散落着无数个璀璨的文化古镇，看看下面的散文吧!

　　母亲的古城【1】

　　每一座精美的古镇传承着一方悠久的文明。

　　石浦渔港古城犹如刚出窖的陈年老酒，她那浓烈的醇香，醉倒了无数游客，一时间渔港古城声名远播。

　　纷至沓来的游客，让这座原本宁静的古城，一下子热闹起来，忙碌起来，也精神起来。

　　我每一次重回古城，时时都能感受到她那旺盛的人气，处处都能感受到她那焕发的容光。

　　对于我来说，渔港古城不是故乡亲似故乡，因为我曾在这座古城工作生活，是她给予我无限的温暖和幸福。

　　每当我回到古城，总有一种回家的感觉。

　　我曾无数次行走在古城的大街小巷，当我驻足在狭窄的巷子里，凝望老墙门里阅尽沧桑的老屋，便会觉得这里的每一座老宅都深藏着主人的艰辛与欢乐，这里的每一条街巷都传说着无数个动人的故事，也使我不由得追溯起古城的如歌岁月。

　　渔港古城，顾名思义，城因港生。

　　十里渔港，天赐福地，自然会成为渔民安居乐业的好去处。

　　古城的前身一定是一个小渔村，最先的原住民一定是在海里打鱼的渔民。

　　渐渐地越来越多的渔船进港躲避台风，交易鱼货，补给生产。

　　慢慢地生产与销售相分离，小渔村朝着小商城演变。

　　凭借便利的海上交通，人们把这里的鱼货销往沿海各地，回来时，满载江、浙、闽等地布匹、日用百货、小五金等生产生活用品而归。

　　然后再转陆路由挑夫的扁担，挑往全县及周边县市，于是乎石浦迅速成为浙洋中路繁华的商埠。

　　日行肩夫，夜歇客商，熙熙攘攘，商旅云集，商行店铺，客栈饭馆布满了大街小巷，千年渔乡蜕变成商贸重镇，成为宁波海上丝绸之路的重要驿站。

　　渔港古城是六百多年前商业化、城市化的产物。

　　随着商业的发展，外来移民不断涌入，夹谷地带有限的土地资源无法满足城市化的需求，于是不得不向大金山、后岗山两侧山腰延伸。

　　这里的建筑因地势而修，城里没有一条平直的路，也没有二幢一模一样的房屋，虽高高低低，曲曲折折，但疏密有序，零而不乱。

　　据史书记载：“明代洪武二年石浦始建巡检司城，城高二丈，广六尺，周六百七丈，辟西南北三门。”从南城门仅有的断垣残壁中，依稀可以感受到当年的雄风。

　　如果你登上城楼远眺，巍巍古城沿大金山，后岗山谷地随势蜿蜒，错落有致，整座山城金汤永固，令倭寇望而却步。

　　有道是：“蜃雨腥风骇浪前，高低曲折一城圆。”

　　渔港古城素以“闽浙鱼市”、“海东雄镇”而著称，也有“千户所”之美誉。

　　人们在这片热土上耕耘，各地的移民带来了不同的方言、风俗习惯、生活理念以及建筑、文化艺术，经过漫长岁月的磨合，逐渐形成了独特的人文魅力。

　　海纳百川，城纳“百姓”，这里没有大姓大户，也没有宗祠宗庙。

　　大海孕育了古城人豪爽的性格，宽广的胸怀和勤劳的品质，大家彼此包容，和睦相处。

　　这是一座被香薰透的古城。

　　深巷处处藏古寺，城里城外四处都有大大小小的庙宇，城外有江心寺、鱼师庙，城头有关帝庙，城内有尊王宫、镇武宫、三官堂、城隍庙、三星庙、清凉庵……众寺怀抱。

　　不同的信仰供奉不同的神佛，众多的神明共同护佑着这座古城。

　　令人惊奇的是这里许多庙宇没有独立的空间，而是与老百姓民居连成一片，而且不少的庙里都有漂亮的戏台。

　　这样一来人们不但可以在庙里上香祈福，而且还可以在庙里看社戏、听说书，孩子们在庙里做游戏，大人们在庙里下棋、打牌、聊天，就象今天的社区文化活动中心。

　　因而这里的神明食人间烟火，知百姓冷暖，为古城平添了别样的和谐与灵气。

　　值得一提的是城北还有一座寺庙叫文昌阁，阁内供奉着文昌帝和孔夫子。

　　镇上的人虽然靠耕海牧渔、经商贸易发家致富，但人们还是渴望子孙们学而优则仕，文昌阁便是古城百姓集体的梦想和寄托。

　　沿着碗行街拾级而上，过城头礅，逛中街，一路游来，琳琅满目的店铺，生动形象的展馆，地道的风味小吃，寻常百姓的生活，令人目不暇接。

　　长达二百多米的中街再现了昔日的繁华景象，街内店牌字号比比皆是，绸庄、钱庄、当铺、药店、烟馆……林林总总、应有尽有，“大皆春国医号”的大字至今仍留在门墙上。

　　在中街你会欣赏到原生态的明清建筑，高大厚实的圆型拱门，鳞次栉比的马头墙一座接一座，气势连贯，让人恍惚间感到时光在这里倒流，仿佛触摸到历史的心跳。

　　中街两侧的老屋见惯了人来人往，也见证了这座古城的物阜民康。

　　在这里我们应感谢渔港古城的管理者，“他们以一种不可理喻的执着状态，投入大量人力物力，把生命重新注入其衰老的身躯，却不改变其基本容颜”，才让今天的人们饱览这美丽的古城。

　　让我喜欢的是城里那随处可见的石头台阶，灰墙黛瓦的老房子，还有那纵横交错、迷宫般的深巷，让老城有了千回百转的魅力。

　　有人说：“小巷如一条历史的小河，让以青灰色为基调的悠悠古韵永不停歇地从两边渗透出来，在中间流淌起来，然后去弄湿每一个涉足者长长的思绪。”

　　行走在古城的街巷，你会发现这里的建筑艺术虽然比不上西递宏村的精致，也没有凤凰古城的水乡韵味，但也能见到精雕细刻的“门楣”和“牛腿”，见到精美的石窗和窗户上常见的“喜上眉梢”、“年年有余”、“鹿鸣吉祥”等图案，这些玲珑秀气的雕刻艺术，无不表达人们对美好生活的向往。

　　从古朴的月洞门下走过，仿佛历史的一点风韵飘落在我的肩上。

　　侍郎府是古城最华贵的府第，任时光洗刷，这座寂寞的老宅，依然散发出主人的浩然正气。

　　在我看来，古城众多的街巷里，“敬惜字纸”的壁炉彰显着后街是最富有书卷气息的一条街。

　　在后街你随便挑一户人家去瞧瞧，门楣上的雕刻或许已磨平了棱角，或许已残缺不全，但仍旧可以从残留的部分猜想：当年这里应是非贵即富的大户人家。

　　入孝出悌，许氏三座“大夫第”院落依然保存当年的格局。

　　我仿佛看到“罗鼓一曲韵悠扬，深巷十里醉红妆”，那是一场多么华丽的婚典。

　　行走在古城的街巷，你会发现巷路中遗存着许多古井， “黄家井”、“高场井”、“牌坊井”、“佛子井”……这些古井中，最有文化底蕴的要数后街的“牌坊井”，人们在井旁立了一个牌坊，牌坊上残存的“瑶池冰雪”四个苍劲而清秀的石刻，那是人们对这口古井的褒奖。

　　古井与牌坊不离不弃，相生相伴，那一汪永不干涸的清泉就是古井对牌坊的绵绵情思。

　　每当我遇见这些老井，就会想起当年在井边排队打水的情景。

　　这一口口清冽的老井，曾经滋养了一代代古城人。

　　古城里除了石板路便是老房子，几乎见不到一棵树木，只有那深深的庭园里春色满园。

　　一路走来，当你发现脚下很多开裂的石板缝里长出绿色的苔鲜植物，看到青藤布满的老墙门，你自然会多看一眼。

　　而当你在中街入口处，看到主人用螺壳为盆把吊兰成行悬挂在窗前，一定会惊叹这种美的创意。

　　四季古城最富有诗情画意的时光是下雨与下雪。

　　“雨来了，雨来的时候瓦这么说，一片瓦说千亿片瓦说，说轻轻奏吧沉沉起弹，徐徐地叩吧，挞挞地打，间间歇歇歇一个雨季。”余光中先生《听听那冷雨》中的每一幅画面都能在古城的雨季里重现。

　　在雨巷，你一定会遇见丁香一样结着愁怨的姑娘。

　　下雪了，白雪皑皑的古城是那么的清新夺目，那一片青灰色上的洁白无暇，它呈现的不只是颜色，而是一种远古的苍茫。

　　无论你在那一个角度取景，都是一幅绝美的水墨画。

　　边少卿先生的《老街雪韵》再现了古城梦幻般的意境。

　　任岁月流逝，城外是日新月异，城内是古色古香。

　　在经济如此发达的长三角地区，一座古城被封存得如此原味实在是不可思议。

　　几百年不变的建筑风格，蜗牛式的生活方式，没有任何交通工具，全凭两条腿行走，她完全可以称得上中国的“慢城”。

　　如果说从古到今有什么改变，通了电，街巷里有了路灯，家里用上家用电器;通了自来水，人们不用每天去井里挑水，到很远的地方去洗衣;通了下水道，先前每天清晨家家户户房前屋后洗刷马桶的协奏曲消失了，还有那溪坑头潺潺的流水声消失了，其它的几乎没有任何改变。

　　每一个在古城里长大的孩子，无论何时重回故乡，都能重温祖屋的温情，都能找到当年学步时把你绊倒的那一块石头。

　　这小巷是孩子们的乐园，伙伴们在小巷里跳绳、踢毽子、滚铁圈、捉迷藏。

　　城里的孩子方向感特别强，玩起迷藏来，需要一定的体力和脑筋才能把对方捉到。

　　曲折迂回的小巷，曾经帮助过多少犯错的孩子躲避了父母的追打。

　　在老人们的心中古城就是他们的天堂。

　　孩子们是大了，像出了巢的小鸟或远走高飞，或住到城外。

　　老人们习惯了城里简单而安定的生活，在他们感觉里城里的太阳比城外的暖和。

　　行走在小巷，透过老墙门，你会发现许多老人在冬日的暖阳下，闭目静坐在自家天井里，独自享受阳光的温暖，这是一种怎样的安闲自在。

　　每逢周末、节假日，城里的父母早早张罗好一桌饭菜，等待儿孙们的到来。

　　学校放假孩子们便把自己的孩子送到城里，让爷爷奶奶去照顾，老人们也都乐此不疲，常常给儿孙们讲述老屋的故事。

　　行走在古城，你会发现城里新来了许多陌生的老人，那是从海岛迁移来的新一代移民，在城里租一间老屋，暂时把年迈的父母安顿，老人们原本住惯了乡下的老屋，住进城里很快便适应了这里的生活。

　　孩子们出海回来，忙完了活，便带上新鲜的鱼货到城里看望自己的父母。

　　站在吉城路城墙边俯视城外，十里渔港猩旗猎猎，渔舟唱晚，海峡广场人头簇簇，台味飘香，好一派生机勃勃的气象，这就是千年古城的坚守与开放。

　　如果我们以“慢城”的理念去解读古城，古城便有了全新的内涵。

　　这是一座有着丰厚文化积淀的古城，她始终落伍于历史的时速，但永远坚守着人类的原乡，她那古老而慈祥的面容依然向世人展示着历史的笑容。

　　在渔港儿女的心里，母亲的古城与父亲的大海永远是他们心中的最爱。

　　夜游海峡广场【2】

　　一直预报的雨并没有来袭。

　　7月13日的天气仍是不解的酷暑。

　　只是在这海边的所在有着温湿的风。

　　海峡广场，显然没有散去白天的炙烤，沿港的喷水柱，似乎是虚拟的一景，即使有几个玩童穿梭其间，水淋湿漉，人们的心还是浮在热空气上的建筑。

　　七时半准时开锣的广场篝火晚会，已让成千纳凉的人包围。

　　从哪个方向都难以挤入圈内。

　　徒劳得打转的人们，或蹲或坐或移至广场东西北三厢的廊上，有的在听，有的在望。

　　主持人凭着麦克风借力的智慧，紧攥起里三层外三层的观众。

　　除了阿里山、茉莉花的歌声，有时在参差的黑乎乎头影上方，还可以见到杨丽萍孔雀舞般的手语造型。

　　如此载歌载舞的表演，一般会持续到附近的店铺熄灯打烊。

　　如果要把这热闹范带回家，将相机设置于夜间状态，拍摄的只是一溜的人，看不到场内的精湛;与人群拉开距离，虽全景，但还是外围;走到屋檐阶上，虽能见主持人，但仍未见立体全景;欲看全貌，非得更长的距离和一个制高点，然而今夜是困难的。

　　海峡广场并不大，约摸三四个篮球场，西邻石浦著名的东方红桥头。

　　广场自东而西敞开着当下台湾正宗品牌专业店，有力美便利店、尚美、荟碧、台湾名畅超市、阿里山名茶、金马酒窖、花东珍宝、香草花园等日用品、专业化妆品、医药保健、台饮台酒、珠宝、糕点近十家铺号。

　　人们可以在此无忧选购保真商品。

　　北首二楼有“吕美丽精雕艺术馆”，陈列着台湾颇负盛名的雕刻大师吕美丽女士的黄杨木雕。

　　吕女士在台湾宜兰有个台湾馆，此处是她的大陆馆。

　　观其作品，仿佛在欣赏齐白石的国画，朗朗数刀，形神皆备，气韵飘逸。

　　金蝉、金螂则精微至致，沟纹凹凸历历，无微雕之工，不足以再现。

　　陈展者为竭力展示吕大师之精工，在一双雕刻的回力鞋之前，配置一放大镜，从镜里窥，细处因势象形，鞋子面清质软，难辨木刻抑或棉织，巧夺《核舟记》所载明代雕刻奇人王叔远之神工。

　　技精乎此，实令赞绝。

　　楼北有一长50余米的台湾美食街，东衔始建于明朝的石浦城碗行街。

　　街宽畅但无座，临街而立的六七家台食店，雅致但不设客席，只供餐盒、餐杯，有鱼丸、无骨鸡柳、鱿鱼卷、煎饺、笼包等几十种台湾时尚小吃，是边游边食的好伴。

　　广场的建筑为传统明清楼阁，其布局犹如一个倒扣的金元宝，又似一顶宋明官帽，个中文化延伸，让人觉得两岸民间抱存的久长默契。

　　它的存在，给石浦开启了一扇窗，给周边区域吹来了一股风。

　　它的立体的全景式的魅力解读，需要一定的距离和高度的视角。

　　老街【3】

　　当踩在石浦老街层层叠叠的石板路上时，我恍然觉得，这并不是一个景点，倒像是一个旧相识。

　　不管是在一户旧宅大门口，抑或是弄堂口老旧的石凳上，总有形神像极了你外婆奶奶的老人，她们花白的头发，粗砺的布衣，满脸的褶皱，柔和的目光，总不由得让你眼窝湿润地唤上一声嬷嬷。

　　不管你来自北方南方，年长年幼，都似乎在这样温馨的情景里被深深牵扯进来。

　　而老街上处处的黑瓦灰墙，岁月斑驳霉湿的印迹展现出的沧桑，就像是一册卷面泛黄的书籍尘封在岁月的阁楼里，让人急切的想去翻阅。

　　这条养在深闺中的老街蜿蜒在石浦码头边的山脚下，码头的喧闹丝毫影响不了老街的静谧和安详。

　　一条条狭长的巷子台阶高低各异，在脚下蜿蜒曲折地缓缓伸向前去，悠长悠长，望不到尽头。

　　青石板路，被窄窄地挤在中间，两旁是久远的往事和百年的遗韵———侍郎府、乾大当铺……雕梁画栋的高墙深院赫然而立，摆着大户人家的威严，木栅黑瓦的俭朴民居安然无语，仿佛还未从百年睡梦中苏醒过来。

　　老街的青石板路很有特点，与两旁的建筑构成了曲径通幽、无限延伸的一处处美景，就宛如贯穿于生命脉络一般，清晰依旧，朗声依然。

　　这一条条充满回忆的路，承载了太多的风雨人情，曾经粗糙的青石板得经过多少的岁月踩踏，多少的风雨冲刷才能有而今的温润光洁。

　　走在这样的路上，不禁会浮想联翩。

　　这里曾经或许走过怀揣心事的婀娜女子，一回首，一抹笑，与不同的人相遇，而后擦肩离去，或许是苦读诗书的少年，一手背后，一手执书，摇摇晃晃行走于其间。

　　童心未泯的人常蹦跳在突然出现的台阶上，反反复复，不亦乐乎。

　　渔家们手工制作的形态各异的海螺、贝壳，煞有情趣，吸引着路人的目光，仔细凑上前去嗅着，似乎能闻到海的味道，淡淡的、咸咸的，却分不清这是老街的味道还是这些小玩意的。

　　穿行于老街两旁的店铺间，不时会出现古巷道的影子。

　　那一条条绵长幽深而又黑暗深遽的小巷道，沿着房屋的墙基往外延伸着，看不到尽头，把老街所经历的故事慢慢掩藏、沉淀……沉着、低调的老街，如一壶陈年佳酿，无论哪个角度都回味悠远。

　　一次次重逢，有多少人把自己的心留在了这里。

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